Michael's room

HIROSHIMA

2011-02-08T11:10:00.001+01:00

Ritornato dal Giappone alla fine di novembre 2010 mi meraviglia ancora come funziona tutto perfettamente o quasi. Dal punto di vista organizzativo il Giappone è una goduria anche se un fuori programma o un cambiamento mette in crisi l’autista, la guida, l’albergatore, il ristoratore ecc. Ciò che si può fare in India non si può fare in Giappone. In India si vive alla giornata mentre in Giappone si pianifica attentamente il futuro. Cosa preferire? Entrambe le soluzioni credo. Sono rimasto molto colpito dalle zone rurali del Giappone. È un paese montagnoso. Le città, le agglomerazioni urbane, si trovano praticamente tutte in pianura e sulle coste. Nelle colline e sulle montagne si trovano piccoli villaggi con tipiche case di legno in un paesaggio di boschi e foreste inaspettato. La foresta copre circa il settanta percento del territorio; il Giappone è al secondo posto come percentuale di verde dopo la Finlandia. L’avreste mai detto? Nel viaggio a novembre siamo andati a Hiroshima, città tristemente famosa per lo scoppio della bomba atomica il 6 Agosto del 1945. Visita angosciosa che si concentra nel Memorial Park dove è stato costruito l'Hiroshima Peace Memorial Museum, con testimonianze dell’accaduto e filmati di prima e dopo la bomba (terribile!). Nelle vicinanze si trova il Cenotafio delle vittime che conserva al suo interno i registri con i nomi delle vittime (le vittime del 6 agosto 1945 e quelli che sono morti nel corso degli anni). L’immagine del rudere della Camera di Promozione Industriale di Hiroshima, denominato A-bomb Dome è probabilmente il simbolo di Hiroshima.

Per alleggerire l’impatto della bomba atomica vorrei ricordare il ristorante, chiamato Spaghetteria, al sesto piano di un complesso commerciale alla stazione ferroviaria di Hiroshima. Ristorante piccolo con pochi posti (tutti gli addetti sono rigorosamente giapponesi) propone trenta diversi tipi di sugo quasi tutti a base di pesce e crostacei. Non si poteva mangiare meglio in Italia. Ci sono tavoli e anche il banco da dove si possono osservare i cuochi, come una specie di cucina all’aperto. Quello che mi ha colpito è che scolano la pasta con grandi cesti di vimini. Gli spaghetti sono cotti perfettamente, perfettamente al dente. Una volta ho preso degli spaghetti allo scoglio e un’altra volta spaghetti al pesto, tutto veramente gustoso. Il sugo del pesto conteneva anche l’avocado ma l’insieme era veramente squisito. I giapponesi sono imitatori eccelsi. Chi penserebbe mai di mangiare spaghetti in Giappone? Credetemi, ne vale la pena!
Nelle vicinanze di Hiroshima si trova il santuario shintoista di Itsukushima,, sull'isola di Miyajima, che è inserito nell'elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO ed è tesoro nazionale del Giappone. Il torii, il tradizionale portale d'accesso (torana nell’architettura buddhista e induista), situato sul mare a pochi metri dal tempio stesso e di fronte al Monte Misen, è considerato una delle tre vedute più belle del Giappone. Con l’alta marea è uno spettacolo, con la bassa marea molto meno. Con la bassa marea si può raggiungere il portale a piedi in mezzo al fango. La mattina che l’ho visitato la marea era particolarmente alta e l’acqua lambiva il santuario: un fenomeno di grande suggestione. Sembrava che il santuario shintoista galleggiasse sull’acqua, una specie di miraggio senza inizio o senza fine. Una sensazione di distacco, nonostante le grandi folle di giapponesi.

CALCUTTA

2011-02-08T11:00:00.001+01:00

Ritorniamo a Calcutta (Kolkata), la città indiana che amo di più. Andiamo nel quartiere popolare di Kalighat (l’antico villaggio di Kalikata). Si percorre a piedi una zona pedonale piena di bancarelle per arrivare al tempio di Kali, innalzato nel 1809 nel luogo in cui si trovava una costruzione precedente. Sposa di Shiva, la dea Kali si manifesta come divinità della morte e della distruzione, che in tal modo consente la nascita del nuovo. Col nome di Durga è la protettrice di Calcutta. Proprio di fianco c’è il ricovero di Madre Teresa, Nirmal Hridaya! La cosiddetta casa-madre si trova da un’altra parte con la semplice tomba di Madre Teresa, la sua stanza da letto e un piccolo museo di cimeli. In stridente contrasto con le visite precedenti vediamo lo scintillante tempio jaina, con specchi e vetrini colorati ovunque, una curiosità più che qualcosa di ‘artistico’. Il quartiere di Kumartuli è la zona dei vasai, in cui si realizzano le immagini delle varie divinità indù. Quando ci siamo andati, stavano preparando le immagini di Sarasvati, la divinità dell’erudizione e delle Belli Arti, per la festa incombente. Abbiamo attraversato il nuovo ponte sul fiume Hooghly per giungere all’Orto Botanico di Shibpur (1786). In realtà è un parco e copre un’area di cento ettari. È stato un po’ lasciato andare ma si trovano dei bellissimi alberi tropicali ad alto fusto come ad esempio l’albero della pioggia. La principale attrazione è il baniano (ficus bengalensis) che è cresciuto all’inverosimile dall’albero originale colpito da un fulmine. Bellissima la planimetria del parco ma ripeto purtroppo è maltenuto.

Attraversiamo il vecchio ponte di ferro sul fiume Hooghly (simbolo di Calcutta) e passiamo di fianco alla stazione di Howrah, attraversando un quartiere incredibile vivacissimo, di grande interesse e fascino per arrivare alla missione Ramakrishna (1836-86) fondata nel 1897 dal riformista Swami Vivekananda. Dalla missione prendiamo un battello e attraversiamo il fiume da ovest a est per visitare il tempio di Dakshineshwar. Impressionante il numero di fedeli. Ramakrishna trascorse molti anni a predicare qui. Interessante tempio con dodici tempietti minori dedicati a Shiva. Il tempio principale è sormontato da nove cupole. Difficile entrare per la folla ma in compenso la varietà di umanità è incredibile.

Ahimè il sottoscritto Michael ha avuto la cattiva idea di andare a vedere l’antica chiesa portoghese di Bandel, consacrata nel 1599, una delle chiese più antiche dell’India. Per fare 45 km impieghiamo due ore attraversando gli insediamenti di Serampore (colonia danese), Chandernagore (francese), Chinsurah (prima armena poi olandese) e infine Bandel (portoghese), lungo il fiume Hooghly. Delusione: la chiesa è stata completamente rimodernata e ricoperta di marmi! Che peccato! La chiesa è comunque legata a Don Bosco e ai salesiani. È anche conosciuta in tutta Calcutta per la sua ottima scuola.

Alcuni chiedono: cosa c’è da vedere a Calcutta? Certo non è Khajuraho, non è Agra, Delhi o Bombay, ma è la metropoli più ‘indiana’ dell’India, sembra di ritornare indietro di cinquant’anni e respirare non soltanto l’atmosfera del Raj Britannico ma anche di immergersi in un bagno di folla senza uguali. Non è una città facile da conquistare ma una volta conquistata non puoi più fare a meno di ritornarci.

RUSSIA

2010-12-15T12:41:00.001+01:00

Quest’estate c’è stato un caldo eccezionale in Russia soprattutto nei pressi di Mosca. Siamo arrivati a Mosca il 2 agosto e c’era fumo nell’aria a causa degli incendi. Ci siamo subito trasferiti a Sergiev Posad (Zagorsk) da dove iniziava il viaggio. Abbiamo avuto un paio di giorni di fumo nell’aria anche se gli incendi erano abbastanza lontani da dove eravamo noi. Sembrava una densa foschia ma si sentiva l’odore di fumo nell’aria. Gli incendi sono stati provocati non soltanto dal caldo intenso ma soprattutto per la mancanza di precipitazioni. Tutti i pantani nel bosco si sono asciugati e la torba è diventata gialla e secca. Bastava una scintilla per iniziare un incendio. Nella prima parte del viaggio siamo arrivati al lago dove si trova il paesino di Belozersk… nella foschia sembrava un mare senza confini. Sulla spiaggia di sabbia finissima c’erano decine di persone in costume da bagno a prendere il sole e tantissime in acqua. Sembrava di essere sulla costa romagnola in agosto. L’unica eccezione è che qui ci sono soltanto piccole case di legno e non palazzoni! E’ stata una scena stranissima da vedere così a nord verso il circolo polare!

Viaggio veramente indimenticabile quest’anno in Russia. Abbiamo risentito del clima torrido fino a quasi le isole Solovki, nel Mar Bianco. Le isole sono affascinanti e tristi, sferzate dal vento. Nell’isola principale dove si trova il Cremlino la vegetazione è abbastanza fitta (pini e betulle) ed è piena di laghetti che si collegano tra di loro. Eravamo in un alberghetto nel bosco tutto in legno vicino a uno di questi laghetti, una sistemazione semplice ma pulita. I laghi e laghetti in Russia sono neri, un nero pece da film di Harry Potter. Fa impressione. La ragione per cui sono così scuri è per via della torba che copre il letto del lago. Il nostro alberghetto non aveva il ristorante neppure per la prima colazione. Dal nostro albergo dovevamo fare quasi 3 km per arrivare al ristorante. Avevamo un pullmino scassato che ci portava avanti e indietro ma la passeggiata era molto piacevole. Il ristorante si trova nel centro del paese non lontano dal Cremlino. Eravamo sempre lì per la prima colazione, per il pranzo e per la cena. E’ stata una soluzione molto simpatica comunque. Il servizio era talmente veloce che a momenti servivano il caffè prima della pietanza! Verso la fine del nostro soggiorno sulle isole abbiamo saputo che il ristorante faceva parte del gulag! Infatti l’isola è tristemente nota per il suo gulag. Con un decreto firmato da Lenin, gli edifici del monastero furono espropriati e riconvertiti in Solovkij Lager' Osobogo Naznachenia, cioé «Campo per scopi speciali». Un campo di lavori forzati fu aperto, in una delle isole, nel 1920 dai bolscevichi per i prigionieri della guerra civile. Le isole furono scelte come luogo di detenzione di prigionieri politici in seguito ad un avvenimento accaduto nel 1923: in quell'anno, in una prigione a Vjatka (Oblast di Kirov), alcuni reclusi avevano inscenato una protesta clamorosa dandosi fuoco. Il fatto provocò una profonda emozione nella società russa. Il governo decise allora di trasportare i prigionieri in luoghi di detenzione il più possibile lontani dalle città. Il primo contingente di detenuti politici, cinquecento, arrivò nell'arcipelago nel giugno del 1923. Uno dopo l'altro, vennero aperti campi di detenzione su tutte le isole. Negli anni seguenti, oltre agli oppositori politici, furono inviati alle Solovki criminali comuni, religiosi, e membri dell'alta società zarista.
La traversata da Kem, sulla terraferma, alle isole dura circa 2h30/3h. Si viaggia in vecchi battelli forse ancora su quelli che portavano i prigionieri sull’isola negli anni venti e trenta! Comunque sia è un posto che non si dimentica facilmente.

ESPERIENZA DI VIAGGIO IN INDIA: ANDHRA PRADESH

2010-12-15T12:37:00.001+01:00

Giornata movimentata. Partiamo alle 7.30 per Palampet. Troviamo numerose dimostrazioni pro-Telangana lungo il percorso. Il governo centrale dell’India ha deciso di creare un nuovo Stato dividendo l’Andhra Pradesh in due: Telangana e Andhra. Il Telangana sarà il 29° Stato dell’Unione Indiana. La decisione presa è la conclusione di un processo di cinquanta anni di rivendicazioni. Telangana è la regione attorno all’attuale capitale dello stato dell’Andhra comprendente 10 dei 23 distretti. Storicamente e culturalmente è sempre stata separata dai distretti costieri benché abbiano la stessa lingua, il telugu. Telangana apparteneva al regno musulmano del Nizam, mentre i distretti dell’Andhra erano amministrati direttamente dall’Impero britannico. Dopo che il regno del Nizam, che voleva rimanere indipendente, è stato invaso e annesso dall’esercito indiano nel 1948, è stato creato uno stato separato di Hyderabad. Ma nel 1956 i confini degli stati indiani sono stati ridisegnati in base a un criterio linguistico. La parte dello stato di Hyderabad che parlava marati venne annessa al Maharashtra; un’altra parte al Karnataka. La parte che parlava telugu, o Telangana, è venuta a formare lo Stato dell’Andhra Pradesh assieme ai distretti costieri staccati da Madras. Il movimento per un Telangana è andato intensificandosi nel 1969. All’inizio era un movimento studentesco con base nell’università Osmania; nel 1969 è divenuto un movimento popolare.

Saltiamo il pranzo per mancanza di tempo e compriamo delle banane. La fatica, dopo cinque ore di pullman, è però ricompensata. Per via delle dimostrazioni, inneggiamo pure noi al nuovo stato, non tanto per solidarietà, ma più che altro per poter intenerire i dimostranti e passare le barriere! Il tempio di Ramappa di Palampet (dinastia Kakatiya 1110-1326) è stupendo, situato com’è in un piccolo villaggio rurale. Il tempio poggia su un alto basamento, simile a quelli dell’epoca degli Hoysala e del tardo periodo dei Chalukya. Bellissime le colonne di basalto all’interno del mandapa e le grandi figure aggettanti di sostegno. Al ritorno verso Warangal incontriamo lungo la strada centinaia e centinaia di bufali che rientrano al tramonto. Riusciamo a vedere anche il tempio di Hanamkonda a Warangal dedicato alla triade Shiva-Vishnu-Surya ma sta già imbrunendo. Il rientro a Hyderabad non presenta problemi, i dimostranti sono a cena. Arriviamo in albergo alle ore 22 per consumare una ottima cena a buffet.

ESPERIENZA DI VIAGGIO IN INDIA

2010-12-15T12:33:00.002+01:00

È da un po’ che non scrivo e mi dispiace. Sono stati mesi particolari anche sul lavoro. Sono appena rientrato dal Giappone, un viaggio indimenticabile. Magari ne parlerò un’altra volta. Ora torniamo alla mia amata India.

Dovevamo partire alle 7:30 da Khajuraho ma l’agenzia locale ha insistito per farci partire presto per via della festa “Holi” e la possibilità di essere fermati lungo il percorso nei villaggi ed essere spruzzati dai malefici colori della festa.

Holi è la festa dei colori. È uno dei momenti più attesi dell’anno. Si celebra tra la fine del mese di febbraio e l’inizio di marzo, nel primo plenilunio che per il calendario indiano segna il passaggio dall’inverno alla primavera. E’ una festa collettiva che coinvolge tutti. Consiste nello spruzzarsi reciprocamente con acqua mista a polveri di colori trasformandosi in veri e propri arcobaleni e nel bruciare in un grande falò la demoniaca Holika.

L'origine dei festival si perde in diverse leggende della mitologia indiana. Le prime testimonianze si trovano incise su una pietra ritrovata a Ramgarh. I significati simbolici di questa festività della Primavera sono molteplici, legati alla stagione della rinascita del rinnovamento, alla fertilità (buoni raccolti, salute per gli animali, la vittoria del bene sul male ecc.). Nella tradizione della medicina ayurvedica l’uso del colore è una vera terapia che costituisce per la psiche e l’umore una fonte di buon umore e benessere.

Partiamo così alle 5 per Orccha. Percorriamo dei bei paesaggi campestri con l’alba che comincia ad illuminare le campagne e i piccoli villaggi lungo il percorso. Vediamo le donne rientrare dalla fonte con vasi d’acqua sulla testa. Nessun intoppo, i ragazzi dei villaggi sono ancora a letto. Arriviamo presto ad Orccha verso le 9:15. Orccha fu capitale dei re Bundela fondata nel 1531. Iniziamo le visite alle 9:45.visitando i 14 chhatri (cenotafi) dei governatori, proprio di fianco all’albergo e poi il fiume Betwa. Si rientra in albergo per prendere possesso delle camere e quindi si esce di nuovo, questa volta in pullman, per visitare il tempio di Chaturbhuj dedicato a Vishnu. Sembra di entrare in una moschea: ha sale immense. Impressionante la guglia svettante. Dopo pranzo riprendiamo il pullman per raggiungere il tempio di Lakshmi Narayan, noto per le sue pitture con scene religiose e civili. In seguito visitiamo i due palazzi sull’isolotto circondato dal fiume Betwa, Rajah Mahal e Jahangiri Mahal, eccellente esempio di architettura rajput Bundela costruito in onore dell’imperatore moghul Jahangir. Il palazzo squadrato in arenaria rossa è molto elegante. Bellissima la porta d’ingresso (di dietro rispetto all’ingresso attuale) affiancata da elefanti di pietra. Insomma un’altra giornata di grande soddisfazione.

RICORDARE RAKAPOSHI E LA CATENA DEL KARAKORAM IN PAKISTAN

2010-07-29T11:27:00.007+02:00

Ogni estate la mia mente e soprattutto il mio cuore mi portano a pensare alla catena Karakoram, una delle splendenti catene montagnose del Pakistan e del mondo. Ne ho parlato più volte nei miei racconti. Gesù disse nel Vangelo che “la bocca parla dall’abbondanza del cuore” ed è proprio vero! È un pensiero fisso, quasi ossessivo, ma vi assicuro la bellezza della catena è mozzafiato. Il percorso da Islamabad al confine cinese è un sogno dove si trovano le più alte e le più potenti vette della terra. Prima del 1860 si sapeva pochissimo delle sue svettanti cime, dei suoi profondi orridi e delle bellissime valli idilliache ivi nascoste. È vero, di lì passarono monaci buddhisti tra il V e il VII secolo d.C., ma il loro peregrinare non fu noto fino alla seconda metà del 19esimo secolo. Ancora non si sa con esattezza il percorso che seguirono questi monaci. Ci sono testimonianze lungo il Karakoram, a Chilas e a Gilgi,t di petroglifi e graffiti rupestri lasciati da invasori, commercianti e pellegrini che mostrano animali, uomini stilizzati, scene di caccia (dove gli animali sono più grandi degli uomini). Uno in particolare che colpisce è l’incisione di uno stupa buddhista. Marco Polo attraversò i Pamir da Balkh a Kashgar passando nelle vicinanze del Karakoram nel XIII secolo d.C. e i suoi racconti furono conosciuti dai viaggiatori del diciannovesimo secolo anche se scrisse soltanto alcune pagine su questa parte del suo viaggio. Il primo individuo che cercò di esplorare questa zona fu Godwin Austen nel 1861, Surveyor-General del Governo Britannico in India. Esplorò la regione del K-2 e trovò un passaggio verso il K-2. Un pochino più tardi furono esplorati Chilas, Gilgit e Chitral. Nel 1887 Sir Francis Younghusband raggiunse il passo Muztagh e per la prima volta scoprì i più grandi ghiacciai attraversando Hispar e Biafo fino a raggiungere il capo di Baltoro. Nel 1909 il Duca d’Abruzzi esplorò i ghiacciai intorno al K-2 tanto che una delle facciate del K-2 è ancora conosciuta come Abruzzi Ridge (Cresta Abruzzi). Il fatto è che la catena del Karakoram è difficile da raggiungere, ben nascosta e protetta da immani barriere montagnose: l’Himalaya a sud-est, Hindu Kush a sud-ovest, la catena Kun Lun cinese a nord, i Pamir a ovest e l’alto e desolato plateau del Tibet a est. Per secoli il Karakoram è rimasto inaccessibile! Questa catena è fenomenale. Mentre altre catene possono essere penetrate, conquistate da reti stradali e ferroviarie, non è così nel Karakoram dove ci sono poche strade che sono difficili da tenere aperte per frequenti smottamenti, frane e slavine. È assolutamente impossibile costruire una ferrovia. Infatti queste montagne sono così maestose che possono essere sorvolate ma non scavate o imbrigliate, possono essere occasionalmente scalate ma mai addomesticate, tracciate ma raramente attraversate. Una delle montagne più potenti del Karakoram è Nanga Parbat (8125 m) chiamata dai locali Diamir, che significa dimora degli dei. Nanga Prabat (sembra una catena montagnosa anziché una vetta) è avvolta da leggende spettrali ed è chiamata la montagna-assassina anche perché decine di alpinisti hanno perso la loro vita tentando di scalarla. Potrei andare avanti per ore, ma credetemi il paesaggio è talmente avvincente ed emozionante che ti prende nel profondo. La natura è sovrana ma non dimentichiamo della gente che vive in questa realtà. Le valli sono coltivate a orzo, avena e miglio e ci sono allevatori di bestiame. Ci sono dei gruppi che conducono una vita nomade e semi-nomade. Sono dediti ad allevamento di yak, pecore e capre. Circa il quaranta percento della popolazione nella zona di Gilgit e del Batistan professa l’Islam ismailita (ismaili) una ‘variante’ sciita moderata e moderna che fa capo all’Agha Khan come capo spirituale. Il trentanove percento sono sciiti e il diciotto percento sunniti. Ci sono dei grossi contrasti e attriti ma ne ho già parlato in racconti precedenti. Prossimamente andrò in Karelia con un nostro gruppo. Se non riesco a scrivere un altro racconto prima della fine del mese di luglio ci sentiremo alla fine di agosto!

L'INDIA: UN PAESE INCREDIBILE

2010-07-14T13:18:00.005+02:00

È da un po’ che non scrivo, forse è il caldo oppure non mi vengono idee dato che ho raccontato un sacco di esperienze e non vorrei ripetermi! Il mio pensiero va sempre verso l’India, credo che sia una vera passione... o è una mania? Ho sempre detto e dico ancora che l'India è un paese incredibile e non smette mai di stupire. Ho due "curiosità" che vorrei condividere. Nel Rajasthan esiste un gruppo chiamato Rabari: sono allevatori di cammelli. Nel villaggio di Auwa, in mezzo ai cenotafi dei nobili rajput Thakur, si trova una semplice tomba senza nome che, secondo la tradizione, appartiene da un ufficiale britannico: il Capitano George Heny Monck Mason della fanteria nativa bengalese (Bengal Native Infantry), morto nel 1857 durante la grande rivolta dei Sepoy. Ma la cosa più bizzarra è che gli allevatori di cammelli, i Rabaris, si recano alla tomba per pregare e donare fiori. Non c’è nessuna evidenza tangibile (iscrizioni o simili) che provi che il povero ufficiale Monck sia effettivamente sepolto lì sotto, ma nella chiesa di San Giacomo a Delhi si trova una tavoletta che ricorda l’uccisione dell’ufficiale proprio ad Auwa da parte dei Sepoy. Inoltre, nel cimitero di Wicklow in Irlanda, c'è un’iscrizione di marmo che lo menziona. Il luogo della sua sepoltura però non è menzionato da nessuna parte. Comunque i Rabaris cantano inni davanti alla tomba inneggiando agli Inglesi. Uno di questi recita “ Gli Inglesi portarono un carro di acciaio che poteva correre su rotaie senza buoi. Oh! Britannici, le vostri doti furono troppo grandi!”. Accendono incenso e offrono noci di cocco!

Un’altra curiosità è il problema dei rapimenti nel Bihar di giovani ragazzi da parte di potenziali suoceri/e. Questa pratica - cioè rapire ragazzi per farli sposare alle loro figlie - è diventata una consuetudine affermata e nota sotto il nome di ‘Pakaraua Vivah’, che letteralmente significa “cattura" e "sposare a”. Per esempio, nel maggio del 2009 alcuni uomini armati rapirono Prasad mentre usciva dall'allenamento. Fu portato nel tempio in un distretto lì vicino e fu obbligato - con un'arma da fuoco puntata addosso - a sposare la tredicenne Babita. Le due famiglie devono ancora accordarsi. Un’altra vittima fu Vikash Kumar (17 anni, figlio di un capo villaggio) che fu rapito e costretto a sposare Juli, una studentessa. Kumar, che adesso frequenta le scuole superiori, ha accettato Juli come sua moglie e suo padre ha raggiunto un accordo con i suoceri del ragazzo. Le cerimonie vengono video-registrate per dare prova dell’unione. I sacerdoti del tempio del villaggio cooperano pienamente con la famiglia della ragazza rilasciando un certificato di matrimonio... è tutto documentato! Questi rapimenti ormai sono accettati senza battere ciglia. La ragione principale per cui avvengono è il problema della dote. Di solito, è la famiglia dello sposo che si occupa di organizzare il matrimonio e di far fronte agli oneri finanziari. Per questa ragione richiede alla famiglia della sposa una dote incredibilmente esuberante e costosa. I genitori della ragazza devono svenarsi per fare fronte alla dote, perciò hanno adottato delle misure drastiche per far fronte a questa situazione: rapiscono lo sposo perché non possono permettersi di mettere insieme una dote decente per il matrimonio della figlia! Molti di questi matrimoni forzati comunque vanno avanti. Le dispute che ne derivano tra le due famiglie vengono risolte dagli anziani del villaggio. È soprattutto tra le caste più alte che avvengono questi rapimenti ma la pratica sta prendendo piede anche tra le caste più basse dove la richiesta di una dote esorbitante si è impennata. Perciò è più facile rapire il ragazzo che parlare con la famiglia del ragazzo perché risulta meno costoso che dare la dote richiesta dalla famiglia dello sposo. In realtà questi matrimoni resistono perché non sono dissimili dalle unioni ‘tradizionali’ dove gli sposini non hanno voce in capitolo.

RICORDI DI INDONESIA

2010-06-15T12:59:00.005+02:00

Credo di non aver mai scritto dell’Indonesia. Forse perché ci sono stato tantissimi anni fa e ricordo più che altro la fatica di condurre un gruppo riguardevole a Sumatra, Giava e Bali. Ci accompagnava Padre Gaetano Favaro del Centro Missionario PIME di Milano. È un uomo di grande apertura, razionalità e sensibilità. Infatti il viaggio con lui, guidato da lui, è stato di grande interesse. Ho trovato in internet una pagina su Padre Favaro datata Agosto-Settembre 2006 e scritta dalla Casa Madre PIME di Milano. Lo stimo moltissimo come uomo e per ricordarlo vorrei citare alcuni pensieri dal suo breve racconto:

Si potrebbe dire che la Casa Madre è il luogo in cui bisogna ricomporre continuamente l’unità e l’identità con la diversità, il passato con il presente, la Chiesa pellegrina con il viandante che riposa provvisoriamente sotto la tenda di Abramo. Azione e contemplazione, memoria e rinnovamento, diversità di compiti all’interno e all’esterno, ricchezza e povertà delle differenti personalità, esperienze di lunghi anni in Asia, Africa, America e Oceania devono sapere integrare l’eterogeneità con la continuità. Tutto questo è segno di dinamismo. Per forza di cose, questa comunità mostra oggi le ferite dell’usura del tempo. Ma non si tratta di inerzia passiva. Chi vi appartiene deve saper sfuggire continuamente all’invasione dell’ineluttabile, deve saper intuire l’imprevedibile, scorgere la conciliazione anche nella dialettica degli opposti, intravedere l’aurora nel tramonto, la speranza nell’apparente decadenza. I membri di questa comunità hanno bisogno di recuperare costantemente il senso del loro essere qui e ora, riscoprire i semi della promessa anche nei ricordi antichi

Ma ritorniamo all’Indonesia, che è il più popoloso paese a maggioranza musulmana del mondo. Il tema del viaggio, in questo caso, era però Induismo e Buddhismo. Dal VII secolo ci furono importanti scambi commerciali con l’India e la Cina. I sovrani locali fin dai primi secoli dopo Cristo adottarono gradualmente il modello culturale, religioso e politico dell’India e fiorirono regni indù e buddhisti. L’isola di Giava è ancora disseminata da molteplici rovine di templi indù. Ci sono dei monumenti grandiosi come Borobodur, vicino alla città di Yogjakarta, che risale all’800 d.C. più o meno e fu un centro spirituale buddhista per più di un secolo. La costruzione è straordinaria, piramidale a sei piani e a forma di loto, costruita interamente in pietra lavica. Sempre nella zona di Yogjakarta si trova il complesso induista mozzafiato di Prambanan formato da tre templi principali dedicati alla trimurti cioè Brahma, Vishnu e Shiva. I templi sono molto slanciati e dominano la visuale. È stato molto interessante ascoltare i continui collegamenti che Padre Favaro faceva con la Cristianità (dico Cristianità e non Cristianesimo). Il Cristianesimo del I secolo che gli apostoli di Gesù predicarono venne successivamente contaminato da infiltrazioni esterne. Comunque sono due luoghi da non perdere. L’Indonesia è un paese prettamente tropicale. La vegetazione è lussureggiante. È un paese di vulcani, cinquecento credo, molti dei quali attivi. A parte le abbondanti piogge che rendono l’Indonesia un paradiso di verde, il suolo di ceneri vulcaniche la rende assai fertile. L’isola di Bali è ancora a maggioranza indù, ma è un Induismo tutto particolare. Sembra un’integrazione tra l’Induismo e il Buddhismo. Infatti è chiamato l’Induismo del Dharma, la legge che regola l’universo, l’ordine dell’essere e delle cose. Bali è un’isola bellissima nonostante la massa di turisti, soprattutto australiani, che arrivano in flotte. Forse meno di una volta. Il mare non è straordinario anzi è ordinario. L’interno è stupendo: montagne verdissime, laghi, vulcani e risaie. C’è un incredibile contrasto tra la baldoria di alcune zone costiere, dove ci sono i grandi alberghi, discoteche, ristoranti e bar, con l’interno, così soave e misterioso. La gente è molto cordiale. Con l’avvento del turismo di massa forse le cose sono cambiate ma credo che all’interno dell’isola la vita continui come sempre. Bali è diventata ‘famosa’ negli anni 1952/1953 quando è uscito il film, in parte musicale ‘Road to Bali’ (in Italiano Principessa di Bali) con Bing Crosby, Bob Hope e Dorothy Lamour. Tra le canzoni, c’erano le bellissime ‘Chicago Style’ e ‘Moonflowers’. Dell’isola di Sumatra ne parlerò un’altra volta.

VIJAYANAGARA (Città della Vittoria), KARNATAKA

2010-05-31T12:30:00.004+02:00

Karnataka è uno degli stati indiani più affascinanti dell’India. La parte settentrionale, il Deccan, è abbastanza arida e ha un paesaggio piuttosto monotono e uniforme. La parte meridionale invece è semi-tropicale con piogge monsoniche abbondanti e una vegetazione rigogliosa, colline verdissime e tanti specchi d’acqua che abbelliscono il paesaggio. Purtroppo, o fortunatamente, secondo i punti di vista, sulle verdi colline sono state installate alcune pale eoliche. Per alcuni aspetti l’energia eolica è una fonte attraente come alternativa al combustibile fossile, perché è pulita e praticamente non produce gas a effetto serra. Certo però bisogna fare i conti col fatto che la potenza fornita dal vento è estremamente variabile, come il vento stesso. Forse è per questa ragione che nel sud del Karnataka hanno piazzato le pale sulla cime delle colline. L’impatto paesaggistico purtroppo è abbastanza devastante e la bellezza soave del paesaggio è deturpata. È bello lo stesso ma non come prima! Tutto lo stato è ricchissimo di arte, da quella della dinastia Kakitiya di Warangal (XII sec. d.C.) a quella del sultano Muhammad Quli Qutb Shah di Hyderabad (1589); il forte di Golconda costruito dai re Kakitiya e successivamente ricostruito dal sultanato menzionato sopra; da quella del regno musulmano di Bijapur a quella dell’impero Hoysala indù (X-XIV sec. d.C.). E che dire dell’impero di Vijayanagara, città ricca e potente? L'architettura dell'impero fu un'armoniosa combinazione di stili Chalukya, Pandya, Hoysala e Chola, predominanti nei secoli precedenti. Fu usato abbondantemente il granito, presente nelle zone limitrofe. Un aspetto del cosmopolitismo della capitale Vijayanagara è la presenza di un gran numero di edifici di tipo islamico. Sebbene la storia analizzi solamente il confronto politico tra la potenza dell'Impero Vijayanagara e dei sultanati del Deccan, l'architettura riflette segnali di una maggior collaborazione tra di loro.
Gli scambi con la Cina furono intensi e includevano molti prodotti: cotone, spezie, gemme, pietre dure, avorio, corni di rinoceronte, ebano, ambra, prodotti aromatici e profumi. Arrivavano grandi navi dalla Cina, tra cui quelle comandate dal famoso ammiraglio Zheng He, e attraccavano in uno dei tanti porti che l'Impero possedeva sia sul Mar Arabico che sul golfo del Bengala. Il commercio sulla costa orientale raggiunse volumi mai visti prima, con scambi con Golconda, dove riso, miglio, ortaggi e tabacco da masticare erano prodotti su larga scala.
Il primo straniero a visitare la città fu Domingo Paes, un viaggiatore portoghese e le sue testimonianze sono di un valore inestimabile per capire la grandiosità dell’impero. Lo visitò nell’apice del suo splendore, verso il 1520, quando regnava Krishna Deva Raya, il più potente dei sovrani di Vijayanagar. Era presente durante la battaglia di Raichur tra il grande esercito di Krishna Deva Raya e Adil Shah, sultano di Bijapur. È interessante quello che ha scritto sull’irrigazione: “il paese ha abbondanza di riso e frumento indiano, cereali, fagioli e tante altre messi che non crescono da noi, nonché un’abbondanza di cotone. C’è una grande quantità di cereali, perché oltre ad essere usati come cibo per gli uomini sono anche usati per i cavalli visto che non c’è altro tipo di orzo. Questo paese ha anche molto frumento di buona qualità. Ha bisogno d’acqua perché l’estensione del territorio è vasta e ha pochi corsi d’acqua. Hanno costruito molti laghi e laghetti artificiali dove si raccoglie l’acqua piovana”.
Della città scrive: “non parlo qui della grandezza di questa città perché non può essere vista da un punto solo. Solo recandomi su una collina ho potuto vedere una buona parte di essa, ma non tutta, perché la città è situata tra diverse colline. Quello che vidi sembrava grande come Roma, una visione bellissima, con molti alberi all’interno dei giardini delle case e molti condotti d’acqua che vi affluiscono. In molti posti ci sono laghi e vicino al palazzo del re c’è un boschetto di palme e alberi da frutta”.
Di sicuro chi ha fatto il viaggio ‘Deccan’ a Capodanno del 2010 riuscirà a immedesimarsi in quello che ha scritto Paes!

MONASTERI RUPESTRI

2010-05-18T10:12:00.001+02:00

Ritorniamo alla mia amata India dopo qualche assenza. Ho descritto in alcuni episodi il bellissimo e travolgente viaggio chiamato ‘Arte del Tempio’ da Calcutta a Bombay o viceversa. È un percorso straordinario non soltanto per l’arte ma anche per l’ambiente umano in cui si svolge. Viaggiare in treno è un’esperienza unica in India per quanto riguarda lo stare a contatto con la gente. Eravamo arrivati a parlare della nostra partenza da Bhopal. È sempre un piacere ricordare la vicina Sanchi, importante centro buddhista. Il Grande Stupa (dove si conservano le reliquie del Buddha), fu originariamente commissionato dall’imperatore Ashoka il Grande nel III secolo a.C. Il primo edificio era una struttura emisferica in mattoni con un tetto a forma di parasole. Dopo diverse vicissitudini, la dinastia Satavahana (I sec. a.C.) costruì le porte monumentali (torana) e le balaustre. Le porte sono ricoperte di sculture con scene della vita del Buddha ma anche rappresentazioni di vita quotidiana. Comunque è un posto di grande fascino e interesse. Da Bhopal, capitale dello stato Madhya Pradesh, si prende il treno per Jalgaon, nello stato di Maharashtra (dove si trova Bombay per intendersi). Jalgaon è una città moderna con vaste zone industriali, niente di che, ma è famosa per la produzione di banane: produce più del sedici percento delle banane in India. La città è brutta. Ci sono diversi alberghi belli forse per gli indiani ma brutti e tristi per noi. Comunque si può pernottare una notte. Perché bisogna fermarsi a Jalgaon? Per la vicinanza delle grotte buddhiste di Ajanta. Ne abbiamo parlato più volte ma vale la pena ritornare sull’argomento. La posizione delle grotte è di grande fascino e formano un grande complesso monastico buddhista. Furono scoperte per caso nel 1819 durante una battuta di caccia da un gruppo di ufficiali inglesi. Alcune grotte sono affrescate. Nella grotta numero due - credo -, sulla parete sinistra c’è una bellissima raffigurazione della storia dell’annuncio della nascita del Buddha sotto forma di sogno. Quasi in fondo alla scarpata a forma di zoccolo di cavallo si trova una grotta fantastica con la volta a botte nervata in pietra. Ci sono ventisei colonne. Nella navata sinistra c’è un enorme Buddha sdraiato in paranirvana. È una grotta/santuario di grande fascino e suggestione. Questo è solo un piccolo assaggio di quello che si può vedere in questo straordinario posto. Da Ajanta raggiungiamo la città di Aurangabad per un’altra sorpresa: le grotte di Ellora. Sono tante e divise tra grotte buddhiste, grotte jaina e grotte indù. La posizione geografica è meno affascinante di Ajanta ma le grotte non sono da meno. Qui la meraviglia è architettonica soprattutto, ma non soltanto, per il tempio di Kailasa, completamente scavato nella roccia all’interno di un cortile. È qualche cosa di inimmaginabile e di straordinario. È difficile credere che prima c’era soltanto una parete della roccia di origine vulcanica. Il tempio è un blocco unico! Incredibile! Ellora mi fa venire in mente il discorso che Monica Guidolin ha fatto in un recente viaggio in India sui ‘Thugs’ dalla lingua hindi thag (Thug è una parola Inglese che vuol dire criminale, ladro, assassino). Credo che in indi voglia dire ‘ingannatore’. Nel l’800 le grotte furono circondate da una fama sinistra per la presenza dei thugs, una società segreta indiana devota alla dea Kalì e composta da religiosi fanatici, sia indù sia musulmani, che assalivano i viandanti per rubarli e ucciderli secondo un antico rituale. I Thugs avevano lo scopo di ingraziarsi la loro divinità ispiratrice e protettrice, appunto la dea Kalì, guadagnando così meriti per sfuggire all’eterno ciclo della reincarnazione. E ciò non solo per se stessi ma anche per le loro vittime. Prevedeva l’uccisione per strangolamento con una sciarpa di seta. Era importante che avvenisse senza spargimento di sangue. Dopo l’uccisione le vittime venivano bruciate. Alla fine vennero sgominati dagli Inglesi grazie alla presenza nelle loro file di infiltrati. È una curiosità molto interessante. Ritornando al nostro viaggio, le grotte di Ajanta ed Ellora valgono un viaggio in India. In effetti ne ho parlato più volte ma se le mie parole inducono i lettori a fare un viaggio da quelle parti allora sono contento!

L'ARGENTINA E IL LAGO ARGENTINO

2010-05-12T12:06:00.004+02:00

Nell’ultimo racconto del 26 aprile 2010 avevo promesso di scrivere qualcosa di più romantico. Si sa che viaggiare è un’avventura perché può capitare di tutto, nel senso che gli imprevisti sono sempre in agguato. Fa parte del rischio di viaggiare, soprattutto in paesi lontani. Vorrei tornare in Patagonia dove ho trascorso con un simpaticissimo gruppo un soggiorno veramente piacevole. Ho già scritto in passato delle mie esperienze in Patagonia ma vorrei dire altre cose. La prima tappa fu Buenos Aires, una città veramente piacevole e vivace. Essendo Britannico avevo qualche timore di pregiudizio da parte degli argentini per via della storia delle isole Falkland (isole Malvine). Ricordate il conflitto tra l’Argentina e il Regno Unito del 1982, durante il mandato del primo ministro Margaret Thatcher? Le isole furono occupate dai militari argentini. Allora la sig.a Thatcher, detta anche ‘iron lady’, inviò tempestivamente navi da guerra, sottomarini nucleari, aerei e truppe e nel giro di qualche settimana le isole furono riconquistate. Questa sconfitta contribuì alla disfatta della dittatura militare in Argentina. Le isole erano disabitate prima dell’arrivo degli Europei. Furono scoperte dal navigatore inglese John Davis nel 1592 anche se lui non vi mise nemmeno piede. Fu John Strong nel 1690 ad approdare sulle isole e le chiamò Falkland. Poi arrivarono i francesi e in seguito gli spagnoli. In ogni caso, ho trovato gli argentini gentilissimi e disposti al colloquio. Personalmente, non ho un’opinione di assolutismo intransigente sulla faccenda: capisco benissimo il punto di vista degli Argentini ma credo che bisogna anche tener conto del volere degli abitanti. Da Buenos Aires abbiamo volato su Ushuaia, nella Tierra del Fuego (distanza 3000 km). C’è una luce molto particolare da queste parti, intendo nel parco nazionale Terra del Fuoco che confina a sud con il canale di Beagle ed ad ovest con il confine cileno. Ci sono boschi di betulle (Lenga Beech-Nothofagus pumilio; Antartic beech-Nothofagus antartica) e altri alberi ancora e un folto sottobosco. Il parco si affaccia sul canale di Beagle ed è molto suggestivo e romantico. Ushuaia è il capoluogo della Tierra del Fuego. I primi coloni furono inglesi e furono loro a darle il nome attuale. Il nome nativo era infattiu Yamana. Ushuaia si trova in una posizione incantevole: sulla costa meridionale della Tierra del Fuego, situata tra i bordi del canale Beagle e i monti Martial, non alti ma sempre coperte di neve sulle cime. Sorprendentemente il clima è piuttosto mite nonostante la sua posizione geografica. C’è spesso vento ma il vento è una caratteristica di queste zone. Da Ushuaia abbiamo volato su Calafate, sulla riva meridionale del Lago Argentino. È una piccola città. Sembra quasi un grosso villaggio dell’Alto Adige: casette con i tetti spioventi, molte costruite in legno, negozi e caffè sull’arteria principale. È certamente un centro turistico. Da Calafate si visitano i ghiacciai del Lago Argentino che è un parco nazionale (Los Glaciares) e patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Bellissimi i ghiacciai che si ammirano dal battello. Abbiamo già parlato del Perito Moreno, il ghiacciaio che avanza, ma ce ne sono altri, come Upsala con pareti che raggiungono l’altezza di 80 metri! E che dire del ghiacciaio Spegazzini che ha la parete più alta in assoluto, ben 135 metri! E che dire della baia di Onelli, costellata di tanti piccoli iceberg e pezzi di ghiaccio che finiscono per arenarsi sulla riva? Si scende dal battello e si fa una bella passeggiata attraverso un bosco di lenga per arrivare alla baia. La vista che si apre è veramente straordinaria! Gli iceberg che galleggiano nel lago Argentino dopo essersi staccati dai ghiacciai sono una visione affascinante. Il colore va da un blu intenso a un blu pastello. Il contrasto dipende dalla compattezza del ghiaccio e dall’effetto della luce. Il vento soffia sempre forte ma l’esperienza è indimenticabile. L’esperienza continua. Passiamo in Cile. Ma ne parleremo una prossima volta.

IMPREVISTI (LUNEDI’ 26 APRILE 2010)

2010-04-28T09:47:00.001+02:00

La settimana scorsa è stata una settimana di fuoco, quasi letteralmente, a causa del vulcano islandese dal nome impronunciabile… comunque non perderei neanche un secondo per registrarlo nella mia mente. L’unica cosa che so è che inizia con la E. Ha causato una situazione insostenibile negli aeroporti per diversi giorni e purtroppo il nostro viaggio da Dallas a San Francisco è saltato… diciamo posticipato. Quattro dei membri del gruppo che chiamiamo ‘I quattro della Frontiera’ (La Frontiera è il nome del gruppo) sono riusciti ad arrivare in America da Monaco il 16 aprile, ma purtroppo gli altri 14 sono rimasti bloccati a Francoforte. Sono dovuti rientrare in Italia in treno senza le loro valigie. Domani (27 aprile), inshallah, partono per Dallas. ‘I quattro della Frontiera’ sono rimasti bloccati a Charlotte, in North Carolina, senza la possibilità di rientrare in Italia. Avrebbero dovuto aspettare sette o otto giorni per rientrare in Italia. Per ‘ammazzare’ il tempo siamo riusciti a portarli a Boston e poi a New York. Nel frattempo il prof. Stefano Cammelli è partito (giovedì 22 aprile) per San Francisco e lo stesso hanno fatto ‘I quattro della frontiera’ che hanno preso un volo da New York. Il tutto è stato rigorosamente fatto da noi, in ufficio, grazie alla tecnologia e ai biglietti ‘elettronici’. Così giovedì sera si sono incontrati felicemente a San Francisco presso l’albergo. Ora sono tra El Paso e Odessa nel Texas. Domani (sto scrivendo il 26 aprile) raggiungono Dallas. Depositano la macchina all’aeroporto di Dallas e incontrano il gruppo dall’Italia. Così, alla fine, faranno l’itinerario previsto, riprogrammato, lo stesso identico percorso, solo posticipato. Insomma è stata una sorta di odissea. Uno dei problemi maggiori è stato il fuso orario tra la California (dove si trova il nostro corrispondente) e noi. Ci sono 9 ore di differenza. La California è nove ore indietro. Perciò quando noi andiamo a letto, i californiani cominciano a lavorare. Inoltre non si sapeva esattamente quando il traffico aereo sarebbe stato ripristinato del tutto e in aggiunta non si sapeva se il maledetto vulcano avesse continuato a sputare in alto le sue benefiche ceneri!

Comunque, ora la ‘turbolenza’sembra passata. Quando si viaggia attorno al mondo bisogna essere preparati agli imprevisti e alle situazioni inattese. Mi ricordo quando nel mese di gennaio del 1993 eravamo in India del Sud e proprio in quei giorni ci sono stati degli scontri violenti tra Indù e musulmani a Bombay. Praticamente non si riusciva ad arrivare in città o ad andare dalla città all’aeroporto. Siamo partiti da Madras (Chennai) la sera prima rispetto al programma originale (allora non c’erano voli diretti da Madras all’Europa). Siamo arrivati a Bombay all’una di notte. Doveva venire a prenderci il bus dell’albergo Leela Kempinski agli arrivi nazionali. Però non c’era nessuno ad aspettarci così chiamo l’hotel che ci dice malinconicamente che il pullman non sarebbe arrivato a causa di assembramenti di ribelli lungo la strada… troppo pericoloso. A questo punto cosa facciamo? Rimaniamo in aeroporto tutta la notte? Allora gli spazi comuni dell’aeroporto nazionale erano fetidi e infestati da zanzare. Chiedo ai taxisti. Eravamo in 16 e con molta insistenza sono riuscito a trovare 4 baldi taxisti disposti a portarci pagando una follia (credo che abbiano costruito la casa con i soldi ricevuti). Potete immaginare 4 passeggeri per taxi + l’autista + le valigie (sapete che molti hanno dei bauli). Non so come abbiamo fatto ma, stracolmi, abbiamo attraversato strade deserte incontrando di tanto in tanto assembramenti di persone vicini a fuochi accesi. I taxisti guidavano come pazzi (giustamente) e a zig-zag per evitare di essere fermati. Insomma siamo arrivati sani e salvi, ma molto provati. Mi sono preso una bella responsabilità! Lo scalo nazionale non è insieme allo scalo internazionale anche se l’area dell’aeroporto è la stessa. L’albergo Leela Kempinski dista una ventina di minuti dallo scalo nazionale mentre si trova praticamente di fronte allo scalo internazionale. Siamo riusciti ad avere più o meno tutte le camere in un arco di un’ora. Sono stato l’ultimo ad occupare la camera dopo aver bevuto credo una quindicina di tazze di tè. Vado a letto ma solo per pochi secondi. Sento il rumore di zanzare attorno a me. Mi alzo, gli dò la caccia, ne spatacco qualcuna (la parete si macchia di rosso). Ma loro continuano a ronzare imperterrite. Guardo la finestra: è chiusa. È un mistero. Da dove vengono? Dopo una notte insonne, al mattino nella luce del giorno ispeziono la finestra di nuovo e vedo una piccola apertura quasi impercettibile da dove entrano le zanzare. Potete immaginare il seguito: mi sono precipitato giù alla ricezione e gliene ho dette di tutti i colori. Oggi la situazione a Bombay è migliorata notevolmente per quanto riguarda l’igiene. Leela Kempinski è un albergo di superlusso, molto bello e pulito, ma allora la città era sporca, piena di immondizia per la strada. Oggi la situazione è cambiata, perciò non temete. Per concludere, non siamo riusciti a visitare Bombay. Siamo rimasti in albergo tutto il giorno a non fare nulla e riposare. Comunque siamo riusciti a recarci alle partenze internazionali senza intoppi.

Gli imprevisti sono sempre in agguato quando si viaggia. Ripensando poi a quello che è successo quando si torna a casa diventa un argomento di conversazione, quasi un vanto di aver superato certi imprevisti!

Il prossimo racconto sarà molto più romantico.

IL MONDO

2010-04-19T13:00:00.003+02:00

È da un po’ che non scrivo e mi dispiace. Purtroppo è stato un periodo convulso e mi sono arenato un pochino. Ma eccomi qua di nuovo a fare qualche riflessione. Il mondo diventa sempre più piccolo ma nello stesso tempo sempre più lontano. Sembra una contraddizione ma non lo è. La globalizzazione ha unito i popoli sotto diversi aspetti: scambi commerciali, business, finanza, nazioni multietniche. Internet perversa. Un secondo dopo un avvenimento catastrofico o meno siamo bombardati di supposizioni di quello che sembra stia accadendo. Le notizie poi si gonfiano, si allargano, si ingrandiscono oppure si perdono nell’oblio. Siamo globali ma siamo ancora più distanti. Guardiamo a volte con noia persone che arrivano da noi da paesi in via di sviluppo. Ci rendiamo conto che la mentalità, i costumi sono così diversi che c’è chi li ignora completamente. Non voglio fare un discorso alla Cammelli, che probabilmente troverebbe le mie parole riprovevoli, ma voglio parlare del mondo, delle meraviglie che il monda cela, a volte - meno male - gelosamente. Il Pakistan per il momento è ‘off-limits’ ma mi vengono i brividi giù per la schiena quando penso alla maestosità delle vette, della Valle di Hunza, incastonata tra picchi irreali, sotto la grandezza di Rakaposhi. Il verde intenso della valle contrasta con le immani pareti rocciose che si alzano verticalmente per poi diventare di un bianco candido e splendente… sono le nevi perenni e i ghiacciai, alcuni dei più immensi della terra. E che dire del Taj Mahal ad Agra, il mausoleo più famoso del mondo. È un deja-vu? Lo vediamo fotografato ovunque. Ma quando ce lo si vede davanti, maestoso, poderoso ma anche soave, elegante e avvolto da un’aureola luminosa, uno si rende conto che la realtà della visione è strabiliante. E la città di Calcutta? Caotica, inquinata, una massa umana, edifici fatiscenti, povertà. Sì, è tutto questo, ma viverla ti rende una persona migliore. Gli edifici coloniali con la storia del raj britannico, città nata dal nulla in un acquitrino malsano, scelto per la posizione strategica ma anche per la ricchezza del suolo alluvionale e la produzione di jutta. E che dire dei quartieri popolari, i templi dedicati alla dea Kali, patrona della città, l’orfanotrofio di Madre Teresa di Calcutta, il fiume Hooghly, i musei, la sua storica università? È la città delle belle arti e della cultura. Si respira non soltanto l’inquinamento ma anche tutto questo. E che dire di Kyoto in Giappone, con i suoi innumerevoli templi e giardini zen, la pace di questi posti, la natura che viene ‘scolpita’ da mano umana? E il Perito Moreno in Patagonia? È un immenso ghiacciaio che si spinge nel lago argentino. Il ghiacciaio pulsa, è vivo, perché è uno dei pochi ghiacciai in continuo movimento. È incredibile osservarlo dalle piattaforme e contemplare il fronte del ghiacciaio dove enormi blocchi di ghiaccio crollano con uno strepitio da brivido… uno spettacolo veramente avvincente e indimenticabile. E che dire della città armena di Ani, oggi in territorio turco e confinante con l’Armenia? Fu conosciuta come ‘la città delle quaranta porte’ e la ‘città dalle centouno chiese’ rivale addirittura di Costantinopoli. Oggi rimangono delle suggestive rovine. È un piacere camminare tra le rovine delle antiche chiese, alcune ancora affrescate in parte. E le isole Eolie? Roma? Segesta? Stonehenge? Si potrebbe andare avanti. Davanti a questi capolavori della natura e dell’opera dell’uomo non ci sentiamo piccoli? Si, è vero, siamo allarmati da tutto ciò che succede nel mondo, dai ‘venti sferzanti’ che ci colpiscono tutti i santi giorni ma se ci fermiamo e riflettiamo sulle bellezze della terra, del sapere, dell’arte, della letteratura… allora ci sentiamo meglio e affrancati per affrontare le prove di tutti i giorni. Viaggiare anche in mezzo a tante difficoltà ci dà la gioia di vivere.

L'INDIA E GLI INDIANI

2010-03-12T11:38:00.004+01:00

Perché ritornare in India così tante volte? A parte i motivi di lavoro, l’India ti cresce dentro e non ti abbandona. È un paese di una ricchezza culturale sconvolgente e di un’umanità unica nel mondo. Si trova di tutto: guru o rinuncianti che girano nudi senza possedere assolutamente niente, neanche un fazzoletto, rinuncianti che si mettono in posa magari con un braccio alzato senza mai abbassarlo fino a che le giunture si bloccano; rinuncianti che si fanno crescere i cappelli senza mai tagliarli. C’è anche la ‘casta’ degli eunuchi, noti come hijras, parola che significa "impotente". Non si considerano né uomini né donne, e di solito adottano nomi femminili e si vestono da donne. Molti sono nati con deformazioni genitali, una piccola percentuale è ermafrodita e altri sono omosessuali travestiti. La cultura degli eunuchi in India ha origini antiche. Benedetti dal dio Ram, secondo la mitologia indiana, a lungo sono rimasti ai margini della società, costretti a mendicare per vivere. Guadagnano partecipando ai matrimoni e presentandosi nelle case dove sono appena nati dei bambini, perché la loro presenza è considerata di buon auspicio.
In generale, anche se nei nuovi ricchi le cose stanno cambiando, gli Indiani ammirano la vita semplice e la purezza dell’anima e non si credono necessariamente che gli status symbol siano importanti. Questo spiega, almeno in parte, perché la sporcizia e il martellamento dei sensi da parte di suoni, colori, odori e vedute, una vera ‘cacofonia sensoriale’, non disturbino gli Indiani, e spiega anche perché accettano la manifestazione della miseria estrema nelle strade, a differenza degli occidentali che trovano questo fenomeno sconvolgente. Gli Indiani sono orgogliosi del loro paese che siano indù, musulmani, cristiani, jaina o buddhisti. La privacy non è importante, essendo l’India una civiltà collettivista. Gli Indiani sono amichevoli, educati e molto interessati agli stranieri, soprattutto gli Inglesi, per il ricordo del Raj che suscita tuttora rispetto e assenza di rancore. Molte cose dell’India moderna sono state modellate secondo il criterio britannico. Gli Indiani sono molto curiosi e fanno mille domande anche molto personali che noi non chiederemmo mai come il salario, il tipo di casa dove viviamo, quanto paghiamo d’affitto o per quanti soldi l’abbiamo comperata e così via. È vero che gli Indiani sono amichevoli e affabili, ma se dai un dito ti chiedono il braccio. Comunque per gli Indiani è molto importante sentire che si rispetta la loro cultura, e i visitatori devono stare attenti a non metterli in imbarazzo facendoli oggetto di critiche personali.

È veramente un paese unico. Parliamo di una cosa molto interesse riguardante le donne, spesso considerate di serie b nelle comunità indiane. Dalla fine degli anni Ottanta ad oggi, il manuale di educazione sessuale 'Conosci il tuo corpo' ha superato settanta milioni di copie nei piccoli villaggi dell'India. Nel 1987, in arrivo da vari villaggi del Rajasthan, settantacinque donne a Delhi bussarono alla porta della casa editrice Kali for Women. Grazie al Women Development Program del governo, avevano frequentato workshop sulla salute e sul corpo delle donne dall’infanzia alla vecchiaia. Di lì, il loro entusiasmo aveva dato vita a un libro illustrato, intitolato Conosci il tuo corpo. Un excursus sulla vita delle donne attraverso le tappe più significative della vita biologica: la scoperta dei propri genitali, la comparsa delle prime mestruazioni, l’adolescenza e l’insorgere del desiderio, il matrimonio e la scoperta della sessualità, la gravidanza, il parto, la menopausa. Scrissero tutto il libro a mano, disegnando tutti i cambiamenti sul corpo nudo di una donna e di un uomo a fumetti. Distribuirono il libro nei villaggi per “testarlo”. La reazione fu durissima: fu giudicato spazzatura, perché non era accettabile vedere la nudità. Il gruppetto discusse a lungo su come ovviare a questa resistenza culturale, e trovò una splendida soluzione: la donna fu disegnata completamente vestita, con la gonna lunga tradizionale, la casacca, la testa coperta. Ma aprendo piccole finestrelle di carta, si vedeva la vagina, l’apparato riproduttore, il seno. Stessa cosa per l’uomo: una finestrella nel dothi, i pantaloni lenti che usava Gandhi, e si vedeva il pene e la costituzione degli organi genitali maschili.Le settantacinque signore avevano sentito dire che esisteva una casa editrice femminista dal nome evocativo di Kali for Women, e che Urvashi Butalia ne era stata la fondatrice tre anni prima. Kali nel pantheon indiano è una divinità potente, vincente, che distrugge l’ignoranza, ma anche terrificante, vendicativa se serve. Quelle donne avevano un bisogno, da affermare con urgenza: dare alle loro figlie femmine soprattutto (in seconda battuta ai figli maschi) un vademecum che le informasse sull’universo tabù della sessualità, velato da una cortina di ferro di pregiudizi tradizionali, ignoranza atavica, maschilismo radicato. Un vero e proprio manuale di educazione sessuale. Illustrato a mano, perché non vi fosse alcun fraintendimento. E in hindi, ovviamente, perché nessuna di loro parlava l’inglese.

GIAPPONE: TRA TRADIZIONE E MODERNITA'

2010-02-19T14:04:00.003+01:00

Prima di natale avevo promesso che avrei parlato ancora del Giappone dopo le festività di fine anno, al mio ritorno dall’India. Ma non l’ho fatto. L’India mi prende così nel profondo che i primi tre racconti di quest’anno parlano dell’India! Il Giappone mi ha colpito molto per vari motivi, come descritto sull’ultimo racconto del 2009. Le tradizioni sono ancora fortemente ancorate nell’animo dei giapponesi e questo colpisce particolarmente in un paese ultra-moderno e altamente tecnologico. I giardini giapponesi sono oasi di pace e bellezza. Il culto della natura non ha uguali. I giardini zen, per esempio, sono semplici ma nello stesso complicati. È il lavoro dell’uomo, le pietre e poi la ghiaia, le piante, le fontane, gli aceri: tutti questi elementi hanno un preciso significato. Personalmente, li vedo sotto il profilo prettamente materiale, anche se lo zen è meditazione. I padiglioni di legno che si affacciano su questi giardini sono fatti appunto per la meditazione ma personalmente guardo la cosa con un’altra ottica. Kyoto, la Firenze del Giappone, è ricca di giardini e templi. Kyoto è circondata da tre lati da verdi colline, una specie di ferro di cavallo, dove si trovano i templi e giardini zen. Sono tantissimi. La parte vecchia di Kyoto, vicino al fiumicciatolo che attraversa la città, è affascinante per i suoi negozi, ognuno specializzato in un solo prodotto: ad esempio il negozio di vecchi kimono, il negozio di utensili di peltro, di noodles di grano saraceno (soba), di tè e porcellane da tè, il negozio di ceramica, di lanterne, di ombrelli, il negozio di pettini, di bambole d’argilla, di tofu, di farina glutinata, il negozio di ventagli e il negozio di carta e così via. Sono negozi di grande interesse. Io che ‘odio’ guardare negozi e vedere mercati spenderei tutta la giornata a visitare questi negozietti specializzati. Poi ci sono tanti piccoli ristoranti in cui bisogna prenotare un bel po’ in anticipo perché accolgono pochi clienti. È tutto servito con molta delicatezza e ‘savoir-faire’ ma la scomodità, almeno per me, di sedersi in terra su un pavimento di legno su cui sono messi dei cuscini e il classico tavolo basso alla giapponese, è grande. Tra l’altro ci si tolgono le scarpe all’ingresso (giustamente). Lo trovo di una scomodità infinita ma l’esperienza è da fare. Le pietanze possono apparire eccessivamente misere, ma in Giappone si valorizzano con eleganza e raffinatezza anche pochi semplici ingredienti. Poi ho dimenticato gli ohashi, ovvero i bastoncini che si usano al posto delle posate. Mamma mia che fatica! Ma anche se alla fine del pasto è difficile alzarsi in piedi da seduto a stante, almeno per noi, la soddisfazione di avercela fatta è grande. In Giappone ci sono molte regole di etichetta su come comportarsi a tavola, ma questo ve lo risparmio. Dico soltanto una cosa: per mangiare i noodles non si deve essere inibiti. Si dovrebbero gustare bollenti direttamente dal brodo e quindi risucchiati rapidamente aspirando contemporaneamente aria per raffreddarli. Potete immaginare il forte rumore ma gradito dai locali perché significa che la pietanza è molto gustosa. Un’altra cosa che mi è rimasto impressa del Giappone sono le stazioni ferroviarie, che sono dei veri e propri punti d’incontro. Sì è vero! “Facciamo una passeggiata?” “Dove andiamo?” “Andiamo alla stazione”. Anch’io sono andato alla stazione diverse volte. Ci sono tantissimi bar, ristoranti, negozi, magazzini e addirittura un teatro. La stazione di Kyoto poi è spaziale e ultra-moderna. Sono salito fino al punto di osservazione all’undicesimo piano, da cui si gode una vista della città, fantastico! Un’altra stazione dove ho bazzicato un bel po’ è la stazione di Shinagawa (non è la stazione centrale ma è una delle principali). Infatti, la stazione di Shinagawa si affaccia sul mare dove ci sono strutture portuali mercantili e nei dintorni si possono vedere importanti grattacieli, sedi di aziende che operano in campo tecnologico. Il momento più ‘suggestivo’ in cui andare è l’ora di punta (the rush hour); arrivano migliaia di pendolari, per la maggior parte impiegati, quasi tutti uomini. Sono vestiti tutti uguale: con il vestito intero scuro e la cravatta. Arrivano dai binari come uno scudo umano. Ma non c’è confusione, non ti travolgono, tutto si svolge ordinatamente. Anche la zona di Shinagawa è interessante da visitare: passeggiate lungo il mare con percorsi attraverso giardini e ponti in un ambiente di ultra-modernità. Ma naturalmente il Giappone non è solo modernità , è anche - e soprattutto - antichità. Ma di questo parleremo, caso mai, un’altra volta.

KARNATAKA, INDIA, TRA TEMPLI HOYSALA E PALME DI COCCO

2010-02-08T16:07:00.005+01:00

Proseguendo con l’itinerario che ho fatto recentemente da Hyderabad a Bangalore vorrei segnalare i lavori meravigliosi della dinastia Hoysala nello stato indiano meridionale di Karnataka, tra il X e il XIV sec. La capitale dell'impero fu prima a Belur poi a Halebid. Una caratteristica dell’architettura dei templi Hoysala è la sua squisita attenzione ai particolari e la maestria qualificata delle sculture. La torre nel tempio santuario (vimana) è letteralmente ricoperta di intricati intagli ed elaborati ornamenti e dettagli. La pianta stessa dei templi è costruita in forma di stella e installata su delle alte piattaforme. Chi ha fatto questo bellissimo viaggio con me recentemente ricorderà la dinastia dei Chalukya (Pattadakal, Aihole): ne abbiamo fatto una scorpacciata, quasi un’indigestione! Lo stile dei templi Hoysala è una derivazione dello stile Chalukya occidentale. Lo stile Hoysala, che si chiama Karnata Dravida (distinte influenze dravidiche, templi stile del sud), è considerata una tradizione architettonica particolare con caratteristiche uniche. La scultura è appunto ricchissima; ogni centimetro è scolpito con precisa delicatezza anche se a volte può apparire pesante per la moltitudine infinita di soggetti raffigurati. Oltre alle divinità, le sculture si concentrano sulla raffigurazione della bellezza femminile e della sua grazia, ognuna fissata in una diversa posa. Alla base del tempio si trovano stupendi fregi scolpiti minuziosamente che mostrano elefanti, leoni, motivi floreali, animali mitologici e cavalieri. Questo è molto evidente a Halebid, uno dei capolavori dell’arte Hoysala. Nelle vicinanze di Belur, dove si trova un altro bellissimo tempio Hoysala, s’incontrano i ghat occidentali, catena montagnosa che forma una barriera tra la costa occidentale e l’India interna. Alla base dei ghat i paesaggi sono idilliaci: palme di cocco, palme di betel, piantagioni di caffè, risaie ecc. e tanti corsi d’acqua, laghi e laghetti. È incredibile l’albero della noce di cocco, così elegante e slanciato. Il fusto è colonnare e appunto slanciato, più stretto alla sommità che alla base e le foglie sono paripennate, fronde che danzano al vento. È incredibile quanto ‘benessere’ dà la palma di noce alle popolazioni locali: dalla copra (la polpa essiccata del cocco) si produce margarina di cocco, un olio vegetale utilizzato in pasticceria o per la fabbricazione di sapone e colla. Sempre dalla copra si ricava una farina utilizzata a fini alimentari. Poi ci sono le fibre coir che si trovano tra la buccia e il guscio esterno della noce del cocco per fare tappeti, zerbini e cordami. E che dire delle fronde che vengono usate per fabbricare stuoie e coperture per le capanne? Ma non è finita, si ricava dall’albero il vino di palma, l’aceto di palma, lo zucchero di palma e la grappa di palma oltre al legno di cocco per mobili, abitazioni e manici. Veramente dovrei parlare di viaggi, ma credetemi, la palma di cocco mi intriga moltissimo. Vedere centinaia e migliaia di queste eleganti palme nelle campagne dell’India del sud riempie di gioia e serenità. Il Karnataka meridionale è molto simile allo stato sud-occidentale del Kerala. Il Karnataka meridionale è’ molto diverso dalla parte nord, l’infuocata tavolata del Deccan. Al sud, grazie alla rigogliosa vegetazione e all’agricoltura dovuta alle copiose piogge durante il monsone, il paesaggio è ridente e ameno. Le case sono costruite bene e si respira una certa aria di benessere. Al nord invece è più secca e polverosa. È vero che ci sono tanti chilometri quadrati dove viene coltivata la canna da zucchero, ma basta uscire dalle zone irrigate per trovare zone arse dalla secchezza e territori coperti di rovi a causa della base rocciosa basaltica. Gulbarga e Bijapur sono due città del nord Karnataka di grande interesse (i monumenti delle dinastie islamiche sono strepitosi) ma polverosi e disordinati. Gli alberghi stessi sono fatiscenti anche se hanno pochi anni o addirittura pochi mesi di vita. Quello che colpisce in India è la campagna, le zone rurali, la gente contadina, i percorsi alternativi. Vorrei citare, per finire questo breve racconto, alcune osservazioni di Pier Paolo Pasolini dal libro ‘L’odore dell’India’. Anche se la descrizione non si riferisce allo stato di Karnataka è certamente emblematica.

I gridi delle cornacchie ci seguono, più o meno fitti e disordinati, per tutta l'India. È una iterazione significativa: pare che dicano: siamo sempre qui, perché l'India è sempre così. A parte la follia che domina quel breve rutto, insolente, idiota e sfacciato: quell'aria di chi non rispetta nulla, gratuitamente sacrilega. Con quel persistente verso negli orecchi, vediamo il paesaggio lentamente cangiare, come una sconfinata schiena emergente dalla polvere. Ma un cambiamento vero non avviene mai. In realtà esso resta uguale per centinaia di chilometri, da Bombay a Calcutta. La strada, stretta, circondata da due piste di terra rossiccia, e da una interminabile, stupenda galleria di banani o di altre piante simili ai nostri castagni, si snoda all'infinito attraverso due quinte sempre uguali: o distese incolte, bruciacchiate, con dei cespugli da bosco ceduo, o distese di terreno confusamente coltivato, con le chiazze color canarino, abbagliante, del miglio.

INDIA: ARTE DEL TEMPIO

2010-01-29T16:05:00.005+01:00

Uno dei viaggi più belli che si possono fare in India è il viaggio intitolato ‘Arte del Tempio’ che si svolge da Calcutta a Bombay o viceversa seguendo una specie di semi-luna. Il viaggio è complesso e le tappe sono tante, ma è superlativo. Vorrei parlare di alcuni episodi del viaggio.

Varanasi o Benares o Kashi sul fiume Gange è dove ogni Induista desidera che vengano sparse le proprie ceneri. Le pire per la cremazione ardono 24 ore su 24. Ogni sera, al tramonto, i brahmini danzano tenendo in mano delle sculture di luce, mentre le centinaia di persone che assistono, da terra e dal fiume, affidano alla "madre Ganga" delle fiammelle che rappresentano i propri sogni. Dopo un percorso in risciò attraverso le affollatissime strade di Benares si arriva sui ‘ghats’, delle rampe di scale di pietra che terminano all'interno dell'acqua del fiume. Si prende il battello. Dal fiume si gode una fantastica vista degli edifici imponenti che sovrastano il fiume inerpicati sopra i ‘ghats’; ci sono persone che si lavano, altre che fanno il bagno, una folla che esegue le abluzioni rituali, c’è chi è caduto in trance seduto su un muretto, ci sono i lava-panni che li sbattono sulle scale o su una roccia che affiora dal fiume e naturalmente ci sono le pire (cremation grounds). Ritornati sulla terraferma, è un’esperienza incredibile fare una passeggiata attraverso i vicoli di Benares, strettissimi. La folla è formata sia da uomini e donne che da vacche. Di grande interesse è visitare una casa caratteristica proprio nel centro storico dove il padrone prepara essenze e profumi; tre mucche lamentose si trovano al centro del cortile perché hanno fame.

Nelle vicinanze di Varanasi si trova il sito importantissimo di Sarnath che costituisce uno dei quattro centri sacri del buddhismo. Nel parco delle gazzelle di Sarnath, il Buddha tenne il suo primo sermone, la ‘messa in moto della ruota della legge’. Si trovano resti di monasteri e stupa. Il museo è strepitoso: custodisce dei pezzi straordinari.

Si può arrivare fino al villaggio medievale di Orccha, dopo aver percorso da Varanasi diverse contrade. Siamo partiti da Khajuraho in pullman. Dovevamo partire alle 7:30 ma il corrispondente locale ha insistito per farci partire presto per via della festa chiamata “Holi”. Secondo loro c’era la possibilità di essere fermati e trattenuti lungo il percorso nei villaggi. Il perché lo capirete leggendo sotto. Holi è il festival dei colori, uno dei momenti più attesi dell’anno. Si celebra tra la fine del mese di febbraio e l’inizio di marzo, nel primo plenilunio che per il calendario indiano segna il passaggio dall’inverno alla primavera. È una festa collettiva che coinvolge tutta la popolazione, e la cosa che diverte più la gente è spruzzarsi reciprocamente con acqua mista a polveri di diversi colori. Portano a bruciare il pupazzo snodato del demone Holika. ll demone Holika imprigiona durante l’inverno la natura e gli uomini in una gelida stasi, frena l’anelito dei semi alla vita, gli slanci d’amore, tarpa le ali agli uccelli. Soltanto quando il suo malefico simulacro sarà ridotto in cenere, il cupo inverno avrà ceduto il passo alla radiosa primavera. L’origine dell'Holi festival si perde in diverse leggende della mitologia indiana (simile a Tammuz, la divinità mesopotamica Dumuzi, il cui culto si diffuse in tutto l'oriente mediterraneo, inclusa la Grecia, ove prese il nome di Adone, paredro della dea della fertilità Astarte, la cui morte e risurrezione rappresentava il periodico rigenerarsi della vegetazione a primavera). Comunque anziché partire alle 7:30 partiamo alle 5. Percorriamo dei bei paesaggi e vediamo l’alba, le donne che si recano alla fonte o che rientrano dalla fonte con vasi d’acqua sulla testa. Arriviamo presto ad Orccha, circa 4 ore dopo, senza intoppo e senza essere spruzzati con quella malefica sostanza. Orccha fu la capitale dei re Bundela fondata nel 1531. Iniziamo subito le visite, prima tappa: i 14 chhatri (cenotafi) dei governatori, proprio di fianco all’albergo e poi il fiume Betwa. Visitiamo il tempio di Chaturbhuj dedicato a Vishnu. Sembra di entrare in una moschea: ha sale immense. Impressionante la guglia svettante. Dopo pranzo riprendiamo il pullman per raggiungere il tempio di Lakshmi Narayan, noto per le sue pitture con scene religiose e civili. In seguito visitiamo i due palazzi sull’isolotto circondato dal fiume Betwa, Rajah Mahal e Jahangiri Mahal, eccellente esempio di architettura rajput Bundela costruito in onore dell’imperatore moghul Jahangir. Il palazzo squadrato in arenaria rossa è molto elegante. Bellissima la porta d’ingresso (dietro rispetto all’ingresso attuale) affiancata da elefanti di pietra.

Proseguiamo il viaggio. Da Bhopal, dopo avere fatto diverse visite, prendiamo il treno per Jalgaon, un percorso di circa 7 ore. Quando siamo ancora in albergo ci informano che il treno è in ritardo di un’ora. Decidiamo di fare una conferenza sul tema ‘Buddhismo’. Dopo partiamo per la stazione. Appena arrivati siamo informati che il treno ha due ore di ritardo. Ci spostiamo dal pullman in una confortevole sala d’attesa a parte qualche topo che gironzola attorno. Dopo un’ora ci rechiamo sul binario ma appena arriviamo annunciano un ulteriore ritardo di 3 ore. Rientriamo nella sala d’attesa. Michael, che sta raccontando, vede arrivare la Kushinagar Express (il nostro treno!) e corre e fa correre tutti i membri del gruppo solo per scoprire che va…nell’altra direzione! A questo punto rimaniamo sul binario e finalmente arriva il treno, lunghissimo, di 24 carrozze, stipatissimo. Con l’aiuto dei facchini carichiamo le valige sul treno, appena l’ultima valigia è caricata, si parte. Quando il semaforo è verde, il treno parte comunque, non importa se non hai ancora caricato le valigie o non sei ancora salito. Il treno viaggia con quasi 4 ore di ritardo e partiamo alle 15:45. Da Bhopal a Itarsi il treno procede così lentamente che ci domandiamo se arriveremo mai a Jalgaon, ma da Itarsi comincia a viaggiare come dio comanda. Arriviamo alla stazione di Jalgaon prima delle ore 23. L’albergo di Jalgaon è modesto, qualche bagno alla turca, ma abbordabile per una notte. Comunque non rimaniamo molto tempo: l’indomani subito al mattino partiamo per le stupende grotte di Ajanta.

ANDHRA PRADESH

2010-01-20T13:25:00.005+01:00

Sono appena tornato dall’India e sono molto felice. L’India per me è una medicina, mi fa bene e mi dà energia. Ho fatto un viaggio rurale nello stato indiano del Karnataka, ma la prima tappa era Hyderabad, capitale dell’Andhra Pradesh. Sto parlando in prima persona ma in realtà stavo accompagnando un nostro gruppo. Siamo arrivati al momento sbagliato, non per il clima, ma per le grosse manifestazioni per indurre il governo centrale a creare due stati da uno. Il Telangana sarebbe il 29° Stato dell’Unione Indiana. Il governo centrale a Delhi, dopo cinquanta anni di rivendicazioni, sembra essere d’accordo. Telangana è la regione attorno all’attuale capitale dello stato dell’Andhra Pradesh comprendente 10 dei 23 distretti. Storicamente e culturalmente è sempre stata separata dai distretti costieri benché abbiano la stessa lingua, il telugu. Telangana apparteneva al regno musulmano del Nizam, mentre i distretti dell’Andhra erano amministrati direttamente dall’Impero britannico. Questi ultimi hanno quindi potuto usufruire di una migliore educazione occidentale e di uno sviluppo moderno. Dopo che il regno del Nizam, che voleva rimanere indipendente, è stato invaso ed annesso dall’esercito indiano nel 1948, è stato creato uno stato separato di Hyderabad. Ma nel 1956 i confini degli stati indiani sono stati ridisegnati in base a un criterio linguistico. La parte dello stato di Hyderabad che parlava marati venne annessa al Maharashtra; un’altra parte al Karnataka. La parte che parlava telugu, o Telangana, è venuto a formare lo Stato dell’Andhra Pradesh assieme ai distretti costieri staccati da Madras. Il movimento per un Telangana è andato intensificandosi nel 1969. All’inizio era un movimento studentesco la cui base si trovava nell’università Osmania; nel 1969 è divenuto un movimento popolare. In quell’anno più di 350 studenti sono stati uccisi dalla polizia. Ma colui che ha iniziato il movimento popolare al grido di “Jay Telangana”, Marri Channa Reddy, è riuscito a incorporare nel partito Congress il suo Telangana Praja Smithi Party. Indira Gandhi lo fece allora primo ministro dello Stato. Nelle scorse settimane Hyderabad e molte città del Telangana, Nalgonda, Karimnagar, sono rimaste paralizzate dalle agitazioni. In passato molti giovani si sono immolati per la causa. Per esempio un certo KC Rao ha iniziato un digiuno che vuole proseguire fino alla morte. Soffrendo anche di diabete era in fin di vita. Non so se è morto o si è ripreso. Rimangono comunque ancora molte difficoltà da risolvere. La regione ha 119 posti sui 294 dell’assemblea. Essa è la più povera e la meno sviluppata, ma nel suo territorio comprende la capitale Hyderabad, che quelli dell’Andhra non vogliono abbandonare. Concedendo l’autonomia al Telangana il governo centrale sta aprendo un vaso di Pandora: molte altre regioni, in altri Stati vorrebbero avere la stessa autonomia e i politicanti sono sempre pronti a battersi per una poltrona in più.

Siamo rimasti in Andhra pochi giorni ma le difficoltà sono state tante. Siamo andati a vedere due bellissimi templi Kakitiya, che si trovano a più di cento chilometri dalla capitale. Lungo il percorso abbiamo trovato tantissimi blocchi stradali. Studenti di tutte le età, anche molto giovani, erano seduti sulla strada e impedivano il passaggio. In alcuni casi, i ragazzi delle scuole superiori e gli studenti universitari accendevano dei falò sulla strada e inneggiavano in coro “Jay Telangana”, una specie di long-live Telangana. Nonostante le continue interruzioni, siamo riusciti ad arrivare al bellissimo tempio di Ramappa della dinastia dei Kakatiya (indu shivaita) che tra il 1083 e il 1323 d.C. regnò nell’area dell’attuale Andhra Pradesh, uno dei regni Telugu più grandi che appunto durò per secoli. È proprio questa zona lo zoccolo duro di Telangana. Abbiamo saltato il pranzo e mangiato banane e patatine pur di seguire il programma. Siamo riusciti anche a vedere il tempio di Warangal, anche se stava diventando buio. Questo tempio è un bell’esemplare di architettura e scultura Kakatiya. È stato costruito da Rudra Deva nel 1163 d.C. in stile Chalukya, a forma di stella con tre santuari dedicati a Shiva, Vishnu e Surya. Come il tempio di Ramappa, Warangal è eccezionale per i suoi pilastri riccamente scolpiti e la scultura. Il basalto nero Nandi, un monolito, ha una bella finitura lucida.

GIAPPONE

2009-12-23T17:16:00.004+01:00

Molti pensano che il Giappone sia una nazione modernissima e industrializzata, e niente più. Ma sapevate che il Giappone è una delle nazioni più boscose del mondo? Sapevate che il Giappone custodisce tesori inestimabili, templi e monasteri lignei di grande valore, giardini zen strepitosi e musei grandiosi? Sapevate che nonostante la modernità il Giappone ha mantenuto le sue antiche tradizioni molto più di quanto abbiamo fatto noi? Ho avuto il ‘privilegio’ di recarmi in Giappone una volta e sono rimasto profondamente colpito. Prima di partire avevo qualche preoccupazione. Molti giapponesi non parlano altre lingue, pochissimi l’inglese. “Come farò a farmi capire?” continuavo a chiedermi. Come farò a leggere la loro scrittura, i nomi delle strade, delle stazioni, a viaggiare in metropolitana, ecc.? L’organizzazione giapponese, si sa, è nota a tutti e l’ho riscontrato personalmente. Tutto funziona alla perfezione o quasi. La grande area di Tokyo è una megalopoli che conta 35 milioni di abitanti! Eppure, la fitta, fittissima rete della metropolitana funziona che è una meraviglia. Tutto è scritto in caratteri latini, oltre che in giapponese naturalmente. Le biglietterie automatiche sono facilissime da usare. Danno sempre il resto anche se metti una banconota di grosso taglio e sono velocissime. Poi ci sono i treni ad alta velocità “Shinkansen” - che indica la linea e non il singolo convoglio. Shinkansen vuol dire “nuovo tronco ferroviario” e vi viaggiano i cosiddetti “treni proiettile” (bullet train). L’organizzazione del traffico passeggeri è grandiosa. Prevede vari accorgimenti come la banchina a filo della soglia del treno, con una distanza molto ridotta tra la banchina e la soglia; linee a terra numerate che delimitano il punto esatto in cui la porta del treno si aprirà, in modo che i passeggeri possano attendere più ordinatamente l’arrivo; le operazioni di entrata e uscita sono rapidissime anche grazie all’abitudine dei giapponesi di viaggiare “leggeri”, cioè di spedire a parte i bagagli ingombranti (solitamente gli unici che trasportano valigie voluminose sono gli occidentali). I passeggeri in arrivo scendono da una parte mentre i passeggeri in partenza salgono dall’altra. In pratica ci sono due marciapiedi. E che dire della puntualità? E’ esemplare: si stimano ritardi medi inferiori ai dieci secondi. L’efficienza del Giappone è proverbiale ma è una realtà.

Sapevate che il Giappone è il posto al mondo dove si registrano il maggior numero di terremoti? Questo perché la piattaforma del Pacifico, quella delle Filippine e quella Eurasiatica vengono violentemente a contatto e l’arcipelago giapponese ci si trova sopra! Il Giappone è il paese con la migliore organizzazione contro i sismi del mondo. Nell’edilizia vengono infatti utilizzati materiali elastici in grado di assorbire le onde d’urto: le fondamenta dei grattacieli di Tokio per esempio poggiano su una sorta di gigantesche molle che sono in grado di scaricare l’energia tettonica e preservare così le strutture. Quando si verifica una scossa, la rete radiotelevisiva diffonde contemporaneamente alle immagini un allarme acustico, che può essere udito anche a radio spenta; dopo due minuti vengono fornite ai cittadini le notizie sull’intensità, sull’epicentro della scossa e sull’eventuale pericolo di maremoto, con l’ora dell’ondata di tsunami prevista. Pensate che a Tokyo un sisma del 7° grado causerebbe solo 400 vittime, in Calabria 32 mila, secondo una stima.
Il Giappone conta una popolazione di circa 128 milioni di persone, e con una superficie di 377.835 chilometri quadrati ha un'altissima densità demografica; eppure, come ho scritto sopra, è una delle nazioni più verdi al mondo. Quasi tutte le città e megalopoli rimangono in pianura o sulle rive del mare. Tutta la parte montagnosa è scarsamente popolata e interamente coperta da boschi.
Per apprezzare il paesaggio boschivo bisognerebbe recarsi al Miho Museum progettato da Pei. Si trova a sudest di Kyoto. Contiene rarissimi pezzi antichi, provenienti soprattutto dall’Asia e dall’Europa. Ogni pezzo è stato accuratamente selezionato, sia per l'intrinseca bellezza artistica che per il significato storico. La cosa che colpisce maggiormente, a parte l’architettura stessa del complesso, è l'attenzione particolare che viene posta sul modo in cui le opere sono presentate al visitatore. Il museo rimane isolato sulle colline e totalmente circondato da boschi. L’autunno è il momento migliore. I colori delle foglie sono accesi, con tante sfumature dal rosso al giallo e dal marrone al verde dei pini. È un contrasto indimenticabile se visto attraverso le finestre del museo.
L’esperienza giapponese mi ha segnato profondamente. Ci sono molte altre cose da dire e riprenderò a parlare del Giappone dopo le feste, al mio ritorno dall’India.

BURMA

2009-12-11T16:38:00.004+01:00

Spostiamoci dall’area indiana all’area del sud-est asiatico, esattamente in Birmania (Burma), nome legato all'etnia maggioritaria dei Bamar. Dal 1988 si chiama Myanmar. In realtà il nome Myanmar incominciò a diffondersi con l'arrivo dei Mongoli nel XIII sec. ma non prese mai piede per via dell’etnia dominante dei Bamar. In Gran Bretagna viene usato il nome Burma, che probabilmente è legato alle guerre Anglo-Birmane, combattute nel XIX sec. La Birmania fu sconfitta dai britannici e si trasformò in una provincia dell’India britannica, dalla quale si distaccò nel 1937.
Il paese piace moltissimo ai turisti. Lasciamo stare la giunta militare intransigente che assume una connotazione negativa. Il paese si presenta soave, dolce e attraente (la parola appealing in inglese rende bene l’idea). Ci sono alcuni momenti di grande cultura come, ad esempio, Pagan (Bagan). Fu la vecchia capitale di parecchi regni antichi in Birmania. Centinaia di templi ed edifici religiosi si trovano nell’ansa del grande fiume Irawaddy. Salendo sulla collina di fronte oppure su uno dei tanti templi la vista dei templi è impagabile. Furono poi proprio i mongoli a far cadere Pagan. Fu saccheggiata e molte reliquie religiose furono rubate e portate via. Un altro momento magico è la visita dello stupa dorato alto 98 metri di Shwedagon a Rangoon (Yangon). Non è bello soltanto lo stupa dorato, ma tutto il complesso. Si accede dalla strada con l’ascensore, non è particolarmente romantico o suggestivo, ma una volta sulla ‘piattaforma’ circolare l’atmosfera diventa elettrizzante. Ci sono tantissimi stupa, tempietti e piccole pagode disseminati attorno allo stupa centrale. Tanti adoratori frequentano il posto. Molti sono seduti in contemplazione, altri fissano il sole in trance. Altri fanno la deambulazione attorno allo Shwedagon, rigorosamente in senso orario. Alla domenica ci sono tante famiglie che frequentano il complesso.
Venticinque anni fa, quando sono andato in Birmania per la prima volta, si poteva restare al massimo otto giorni. Sul breve volo Bangkok/Rangoon bisognava compilare un sacco di moduli per l’immigrazione, per la dogana e quant’altro. Il viaggio è breve, 40 minuti credo, e per compilare tutti i numerosi moduli il tempo era appena sufficiente. Poi, una volta sbarcati al fatiscente aeroporto di Rangoon, bisognava affrontare la barriera dei doganieri. Per far passare un gruppo indenne attraverso l’immigrazione e la dogana era obbligatorio passare sotto banco bottiglie di whisky e stecche di sigarette, altrimenti ti trattenevano per ore e ti facevano aprire tutte le valigie. Gli ufficiali erano tutti corrotti. In realtà non potevano non farti entrare avendo un visto regolare e anziché ‘corromperli’ si poteva aspettare, far aprire tutte le valigie e subire le loro angherie. Sarebbe stato più corretto da parte mia, ma vi assicuro che passare questi ‘regali’ sotto banco era la cosa più semplice per me e per il gruppo.
Venticinque anni fa gli alberghi erano tutti fatiscenti. L’albergo migliore allora era l’Inya Lake Palace. I letti nelle camere erano spostati rispetto alla parete per via dei bagarozzi. Ogni sera venivano a disinfettare la camera con il DDT. Almeno non c’era l’ombra di una zanzara! L’albergo Strand, un edificio storico nel centro di Rangoon oggi di gran lusso, era molto fatiscente, direi cadente. Mi ricordo di aver bevuto una ‘lime soda’ fresca al banco del bar, che era infestato di bagarozzi! Allora il vitto era insufficiente e cattivo, a parte qualche ristorante specializzato in cucina cinese. Si beveva ancora peggio. Era difficile trovare acqua minerale o acqua imbottigliata, soprattutto fuori Rangoon. Mi ricordo che, quando siamo arrivati a Pagan, avevamo una sete incredibile ma non c’era niente da bere. Anzi, c’era da bere ma solo bibite locali: una specie di Sprite, tremendamente dolciastra e poco dissettante, una schifezza vomitosa. Potete sicuramente immaginare la qualità degli alberghi fuori Rangoon. Tutti questi ‘vecchi’ alberghi sono stati completamente rinnovati e molti altri costruiti nuovi con gli aiuti internazionali. La situazione è cambiata notevolmente, anzi capovolta. Ma credetemi non è più la stessa cosa. Da allora il governo ha fatto dei lavori ‘disgustosi’ di restauro soprattutto a Pegu, ex-capitale, fondata dai Mon di Thaton nel VI sec. d.C. Sembra tutto fatto ieri. A Pindaya, non lontano dal lago Inle, in grotte di roccia calcarea si trovano migliaia di statue del buddha. È molto suggestivo ma ora hanno costruito un ascensore che porta all’ingresso. Un vero obbrobrio! Prima si saliva una lunga e ripida scalinata. Questi sono soltanto due esempi degli scempi che hanno fatto. Non c’è la mentalità del ‘restauro’.
Comunque è sempre un bel paese, la gente è molto affabile. Spesso s’incappa in manifestazioni religiose con centinaia di monaci e adoratori. Sono incontri inaspettati, che rendono il viaggio molto significativo. Allora non si poteva fare via terra. Bisognava per forza prendere l’aereo Rangoon/Heho (per Pindaya e lago Inle), Heho/Mandalay, Mandalay/Pagan e Pagan/Heho. A parte il fatto che non c’erano strade, le poche che c’erano erano mulattiere piene di buchi, che dico, piene di voragini. Gli aeromobili erano vecchi e maltenuti e tutti ad elica (che va anche bene quando l’aeromobile è in ordine). Mi ricordo che il volo per Heho da Mandalay non riusciva a decollare. Navigava appena sopra il folto cappello degli alberi. Lo steward vedendo le persone preoccupate disse: “Il pilota vola basso per permettervi di fare le foto”. Improvvisamente l’aereo vira in alto, il problema tecnico era stato risolto! Allora ci voleva fegato per fare un viaggio in Birmania. Ora le cose sono assai diverse, tutto comfort. Ma chi è stato in Birmania allora non dimentica e non dimenticherà mai l’avventura.

PAKISTAN

2009-12-01T15:39:00.004+01:00

Vorrei parlare ancora del Pakistan, un paese a me molto caro.
Certo è un momentaccio pensare di trascorrere una vacanza in Pakistan, anzi è impensabile al momento.
Molti degli alberghi in cui ho pernottato negli anni scorsi sono stati attaccati da terroristi talebani: alcuni sventrati, altri distrutti con molte vite umane stroncate.
Cito un articolo del Corriere della Sera dell’11 Maggio 2009 sulla situazione di questo paese: “In un’intervista alla NBC (il presidente pachistano Ali Zardari) ha rassicurato che ‘lo Stato non collasserà’ ma ha riconosciuto che il suo paese sta combattendo ‘la guerra per la propria esistenza’. Quindi ha ricordato che il problema delle formazioni integraliste non è nato oggi, essendo un’eredità della guerra contro i sovietici. La crescita del movimento Mujaheddin negli anni ‘80, ha osservato, «è un cancro creato da noi tutti, Pakistan e America». Una chiara
allusione al finanziamento da parte delle intelligence dei due Paesi (e dell’Arabia Saudita) verso gli insorti che si battevano per liberare l’Afghanistan dall’Armata Rossa”.
Nonostante lo sforzo dell’esercito del governo di combattere ad oltranza ‘Al Qaeda’, la soluzione non è imminente anzi dall'11 Maggio di quest’anno la situazione è precipitata ulteriormente.
Siamo qui non per parlare di combattimenti ma per ricordare un paese intriso di cultura, arte e storia. Nel ricordare il Pakistan non possiamo non citare il più grande orientalista del Novecento, Giuseppe Tucci, fra i massimi tibetologi a livello internazionale. Nel 1956 G.Tucci diede inizio agli scavi nella valle dello Swat. Lo Swat fu uno stato indipendente dell’India, e poi, dopo la partizione del Pakistan, fino al 1969.
G.Tucci disse più volte di amare solo il viaggio lento, in carovana, con gli asini o i cavalli o, meglio ancora, a piedi, una specie di slow-travel! Sarebbe in effetti bello trascorrere qualche mese a visitare i siti archeologici del Pakistan e spendere tempo a Hunza, lungo la Karakoram, per assaporare l’atmosfera del luogo e godere della bellezza mozzafiato e delle montagne. Pensate: la catena montuosa del Karakoram ha la più alta concentrazione di ghiacciai del continente asiatico. Fantastico!
Insieme ad Harappa il sito di Mohenjodaro è una delle più grandi città della civilità della valle dell’Indo. Mohenjodaro significa letteralmente "il monte dei morti", nome che condivide con Lothal sulla costa del golfo di Cambay, nello stato indiano del Gujarat, che diversi lettori hanno visitato. Che dire di Lahore, la seconda città del Pakistan? Dal 1524 al 1752 Lahore fece parte dell’Impero Moghul del quale fu capitale dal 1584 al 1598 sotto Akbar il Grande. I capolavori dell’architettura Moghul sono imponenti come la moschea Badshahi, rossa e bianca, costruita dall’imperatore Aurangzeb agli inizi del secolo XVIII.
Straordinario il contrasto fra il corpo inferiore dell’edificio di pietra arenaria rossa con finissimi intarsi marmorei e le tre cupole a bulbo di marmo bianco che lo sovrastano. Poi c’è l’immenso Forte che mitologicamente viene attribuito a Lava, figlio di Rama, eroe del Ramayana. Dopo varie vicissitudini il Forte fu ricostruito in mattoni dal Akbar sulle vecchie fondazioni. Poi c’è il famoso giardino di Shalimar organizzato attorno a tre terrazze e disseminati di laghetti, cascate e più di quattrocento fontane. E che dire della moschea di Wazir Khan, risalente al XVII secolo, inconfondibile, rivestita di maiolica colorata, caratterizzata da torrette e minareti? Poi c’è il Museo di Lahore contenente importantissimi pezzi dell’arte Gandhara. E ancora c’è appunto la Valle dello Swat (di cui ho già parlato anche in un precedente racconto), importantissima; dal 1 al III secolo d.C. con la Battriana fu al centro dell’Impero Kushana dove fiorì l’arte del Gandhara.

Un posto difficilmente raggiungibile è Quetta, nella provincia pakistana del Baluchistan. La città è isolata da qualsiasi altra città del paese (dista 1000 km da Islamabad, la capitale). La città più vicina si trova in Afganistan, precisamente a Kandahar. Quetta si trova appunto vicina al confine afgano, in un ambiente molto secco e arido circondato da montagne di roccia, brulle, che di giorno sotto il forte sole sembrano irreali, fiabesche e irraggiungibili, mentre si accendono di rosso al tramonto.
I mercati di Quetta sono bellissimi, sembra di tornare indietro nel tempo. E’ qui che si comprano i tappeti più belli del Pakistan, fabbricati dalle tribù nomadiche della zona. Stranamente si trova un paese chiamato Quetta anche in Italia, nel Trentino, che fa parte del comune di Campodenno. Quetta (Pakistan) nella lingua Pashto (l’afgano) è una parola che significa "forte". Probabilmente ha ricevuto il suo nome dalle imponenti colline e montagne che circondano la città. E’ un posto affascinante (Quetta in Pakistan s’intende, ma forse anche Quetta nel Trentino è altrettanto affascinante) ma si respira una certa ostilità verso gli stranieri. Quando sono andato alcuni anni fa qualcuno ha lanciato dei sassi. Dovrei perè spezzare una lancia per Quetta. Al mercato sono stato fermato più volte da persone curiose ma affabili, che mi facevano un sacco di domande. Sono contento di esserci stato. Come già scritto in un racconto precedente, c’è un albergo molto confortevole e simpatico a Quetta, pensate, in stile forte del Balucistan! Una volta i collegamenti aerei interni erano efficienti, direi molto di più che in India. Tutto funzionava ‘perfettamente’, diversamente dall’India dove i ritardi erano all’ordine del giorno. Spesso gli alberghi non ti accoglievano perché avevano fatto male i conti, nonostante la prenotazione. Ora credo che la situazione sia capovolta.
Indipendentemente da queste valutazioni, in questo momento il Pakistan sta soffrendo enormemente ed è la gente comune che ci va di mezzo maggiormente. Mi auguro che la situazione possa migliorare, anche per permettere a coloro che amano la storia, l’arte e la cultura di poter visitare il paese e apprezzare tutte le sue struggenti bellezze.

LA REPUBBLICA KIRGHISA

2009-11-13T11:53:00.002+01:00

La Repubblica Kirghisa, incastonata tra Uzbekistan, Kazakistan, Tagiskistan e Cina, è un paese prettamente alpino, ad eccezione del territorio che si affaccia sul confine Kazako, dove si trova la capitale Bishkek, e della valle di Fergana, dove si trova la città di Osh, confinante con l’Uzbekistan. Ho già parlato di questo paese in racconti scritti un po’ di tempo fa. Non è turisticamente attrezzato, almeno per chi fa viaggi ‘regolari’ o ‘culturali’. È un paese che prende emotivamente molto lentamente, direi a scoppio ritardato!
Guardando indietro e pensando alle fatiche delle strade sterrate, delle sistemazioni alberghiere precarie, per non parlare dei pernottamenti in yurte collettive a 3500 metri con un vento gelido sferzante che si sente ululare come se fosse un lupo feroce, questi disagi si attenuano a tal punto che col passar del tempo tutta l’esperienza ‘negativa’ diventa prima quasi piacevole, poi piacevole e infine, forse dopo qualche anno, molto piacevole.

Noi turisti siamo strani. Brontoliamo perché non c’è l’acqua calda, perché si mangia male, perché non c’è la marmellata o un caffè decente alla prima colazione e poi, guardando indietro, tutto si placa e diventa relativo. Anzi, ci facciamo pure grandi davanti ai nostri amici raccontando i disagi subiti… ma che bel viaggio, ma che bel viaggio!
La Repubblica Kirghisa non offre lusso, a parte la capitale, ma offre molto di più. Offre prima di tutto un paesaggio spettacolare. Chi poi proviene in viaggio dalla Cina capisce ancora di più la bellezza di questo paese. La cosa che rimane indelebile nel cuore di un viaggiatore sensibile è la semplicità del paese, intesa come naturalezza, sia dei suoi abitanti, sia del loro modo di vivere, sia delle loro abitudini, sia del loro modo di porsi. Nonostante i disagi, il paese, soprattutto la parte montana, si presenta con un’atmosfera soave e rilassante. Come si può dimenticare il villaggio di Sary Tash, non lontano dalla frontiera con la Cina, con le sue piccole case che sembrano dacie, il fieno appena raccolto sotto il tetto spiovente e le piccole finestre colorate? I turisti o coloro che passano per Sary Tash pernottano in case private dove la padrona di casa prepara sia la cena che la prima colazione, e prepara il letto in terra esattamente come dormono loro. Ma è così bello essere con una famiglia locale, mangiare quello che mangiano loro e dormire come dormono loro. Sì, è vero, il gabinetto rudimentale è fuori in una casupola di legno e il lavandino è pure fuori senza acqua corrente. La padrona riempie una vaschetta con l’acqua. Quando l’acqua è finita (la vaschetta è grande come lo sciacquone di un gabinetto) la riempie di nuovo. Alla mattina poi la vaschetta viene riempita di acqua calda. Che goduria! Che cosa c’è di più bello di vivere allo stato brado, per così dire, e di godere dell’ambiente e del paesaggio.
Davanti al villaggio e davanti alla casa dove si alloggia si apre un paesaggio straordinario: una prateria a perdita d’occhio e sullo sfondo, maestosa, una catena montuosa di picchi innevati sopra i 6000 metri. E che dire del picco Lenin, di 7134 m? È la vetta più alta sulla cresta di Zaalay, tra il Kirghizistan e il Tagikistan, e appartiene alla catena dei Pamir. Con la sua asimmetrica piramide domina la Valle Alai ed è visibile a grande distanza.

Purtroppo non è sempre oro ciò che luccica e anche qui ci sono dei conflitti. La parte montuosa è abitata esclusivamente da kirghisi e per la maggior parte sono pastori. Ad Osh invece, all’inizio della valle di Fergana, c’è una cospicua popolazione uzbeka, i quali sono agricoltori e commercianti. Non scorre buon sangue tra le due etnie. Il governo ha incoraggiato la popolazione kirghisa a trasferirsi ad Osh, dove gli uzbeki sono tanti. I nostri autisti uzbeki, che sono venuti a prenderci alla frontiera con la Cina, hanno sospirato prima di arrivare ad Osh dicendo “stiamo lasciando i Kirghisi” per dire che stavano entrando, secondo loro, in un territorio uzbeko, nonostante non faccia parte dell’Uzbekistan.
Per capire questa diatriba bisogna tornare indietro nel tempo. Gli antenati dell'odierno popolo kirghiso vissero nel bacino dello Yenisey superiore, in Siberia, almeno fino al X secolo, quando a causa di incursioni mongole iniziarono a spostarsi più a sud, nel Tian Shan (catena montuosa che si estende dalla valle di Fergana fino a Turfan in Cina). L'emigrazione fu accelerata dall'ascesa di Gengis Khan. L'odierno Kirghizistan faceva parte dell'eredità del secondo figlio di Gengis Khan, Chagatai. A causa di altre vicissitudini i kirghisi furono spinti verso sud, nella zona dell'attuale Tagikistan. Nel 1918 il territorio kirghiso fu assorbito dalla Repubblica Socialista Sovietica Autonoma del Turkestan all'interno della Federazione Russa; nel 1924 venne separato nella Oblast Autonoma dei Kara-Kirghisi e infine nel 1936 divenne una Repubblica Socialista Sovietica a pieno titolo. La questione della terra e degli alloggi fu in effetti la causa scatenante del più cruento conflitto interetnico dell'Asia centrale, quello tra kirghisi e uzbeki nei dintorni di Osh nel 1990, dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Osh è una città vitale e piena di vita e si trova in una posizione strategica di grande importanza.

Diatribe a parte, la Repubblica Kirghisa è soprattutto montagna, ed è qui che si respira il soave odore della tranquillità.

Manali e la Valle di Kulu

2009-11-03T16:28:00.003+01:00

Partendo da Kaza, capoluogo della valle dello Spiti, si sale al bellissimo passo Kunzum per poi scendere a Gramphoo da dove si prende la strada Leh-Manali. Il percorso a dire poco è fantastico. Da Gramphoo si sale verso il passo Rothang, a quasi 4000 metri (3978). Credo che la strada Manali-Rothang Pass sia stata costruita negli anni ’60. Mi ricordo che nel 1984 era molto stretta e pericolosa con paurosi strapiombi e spesso interrotto per frana. Era difficile passare quando s’incrociava un camion. Da allora la strada è stata allargata e modificata più volte. I lavori continuano. Attualmente stanno facendo dei lavori immani. Come potete immaginare il percorso mette a dura prova i nervi: voragini, ammassi di terra, scavatrici ovunque, migliaia di uomini che lavorano sui bordi della strada. Ci sono enormi tendopoli dove vivono gli operai.
Il passo è quasi sempre avvolto dalle nuvole. La nebbia si alza dalla valle di Kulu, che si trova nella cintura monsonica. Butta tanta di quella nebbia sul passo che spesso la visibilità è di pochi metri soltanto. Non è particolarmente bello. È vero che la nebbia rende il paesaggio spettrale e triste, ma anche quando è sereno il paesaggio è severo. Con tutti lavori che sono stati fatti ci sono molti scarti buttati con noncuranza ovunque, vecchi pali della luce, strumenti di lavoro arrugginiti, sporcizia da tendopoli. Al passo e appena dopo ci sono innumerevoli posti di ristoro, centinaia di baracche che servono il tè (sempre buono) e tutto quello che uno desidera. Il passo è molto gettonato per gli indiani che provengono da Delhi perché negli anfratti delle montagne spesso rimane la neve anche in estate. D’inverno il passo è chiuso. La neve può raggiungere anche diversi metri. A volte è ancora chiuso in giugno.
La discesa verso Manali però è molto bella. Man mano che si scende la valle diventa sempre più verde. Gli abeti che coprono le montagne hanno il fusto alto e slanciato e si stagliano verso il cielo per formare un bellissimo quadro. Le vecchie case sono caratterizzate dall’alternanza di pietre e legno e hanno delle grandi balconate di legno. Manali è diventato un resort a tutti gli effetti. Pullula di alberghi, pensioni e case da affittare. Persone benestanti di Delhi hanno costruito o comperato la seconda casa, per passarvi le vacanze. Come sapete da fine aprile a settembre il clima a Delhi è insopportabile, soprattutto nei mesi di maggio e giugno, quando la temperatura supera i 40 gradi e non è raro che raggiunga addirittura i 48 gradi. Manali è a circa 2000 metri e d’estate si sta bene. È abbastanza umida perché risente dei monsoni anche se molto, molto meno di Dharmasala (dove si trova il Dalai Lama) che è esposta frontalmente all’influsso dei monsoni. Purtroppo a Manali sono state costruite delle strutture con materiali scadenti. Dopo un anno gli edifici sono già fatiscenti. La vecchia Manali, anche se ci sono dei cambiamenti in atto, mantiene alcune vecchie case di grande fascino. Nei dintorni si possono ancora vedere dei villaggi intatti con vecchie case di legno e pietra. C’è la tendenza però a costruire nuove case di cemento. C’è uno sforzo da parte delle autorità di incoraggiare a costruire nello stile tipico della valle, ma il materiale è molto caro soprattutto il legname. Da non dimenticare che anche qui l’abusivismo imperversa e non c’è nessun piano regolatore. “Ma siamo in India” qualcuno dirà… ma non dobbiamo andare tanto lontano per vedere degli scempi.
A Manali c’è poco di artistico da vedere. Può essere interessante la casa e il museo del russo Nikolaj Konstantinovič Roerich nato a San Pietroburgo il 9 ottobre 1874. Nikolaj Roerich trascorre gli ultimi anni della sua vita vicino a Manali, a Naggar. Sono esposti i suoi lavori e quelli di suo figlio Svetoslav. Lo stile di Roerich si colloca fra il surrealismo e la pittura iconografica russa. Un’altra cosa interessante è il tempio indu di Hadimba, la sposa di Bhima nel Mahabharata, in mezzo al bosco, poco lontano dalla vecchia Manali. È un tempio tipico di queste zone con rilievi lignei e sopra l’ingresso sono raffigurati danzatori. Una curiosità è l’albero sacro (il figlio di Hadimba e Bhima è venerato qui), non lontano dal tempio, dove vengono offerti coltelli, corna di montone ed effigi in stagno di casette, animali e raffigurazioni umane. Ritornando a Naggar c’è qualche tempio indu di un certo interesse. Da Haggar ci sono belle vedute sulla valle e sulle risaie che in agosto sono verdi.
Proseguiamo verso Chandigarh per chiudere il circuito. La discesa verso Mandi è oramai veloce. E’ un lontano ricordo il periodo in cui la strada era spesso interrotta per frana con attese snervanti. Hanno costruito una lunga galleria che taglia la montagna e che fa evitare la vecchia strada tortuosa che era incastonata tra la ripida montagna da una parte e il fiume Beas dall’altra. La valle di Kulu è molto verde e fertile. La lavorazione del terreno è a terrazze. La sistemazione dei singoli lotti di terreno avviene parallelamente all’orientamento delle curve di livello, contrastando e attenuando la forza dell’erosione delle acque. La valle di Kulu (si può anche scrivere così: Kullu), è conosciuta come la ‘valle degli dei’, perché ogni anno tra ottobre e novembre, secondo il calendario indu, c’è un importante festival che dura sette giorni, chiamato Kulu Dussehra. Celebra la vittoria di Lord Rama sull’empio re Ravana. Ho assistito al festival nel 1984. La folla è immensa e travolgente. Ogni giorno durante il festival la divinità è portata fuori dal tempio e viene sorretta da portatori che corrono di qua e di là, anche a zig-zag, all’impazzata, probabilmente per rappresentare la lotta tra lui e Ravana. Dalla cittadina di Kulu si scende appunto a Mandi. Mandi ha due bellissimi templi gemelli separati l’uno dall’altro dal fiume. Sono dedicati a Shiva (XII sec.). Prima di arrivare a Mandi, lungo il percorso, ma nascosto dalla strada, si trova un altro tempio indu, squisitamente scolpito del VIII sec. Sempre dedicato a Shiva. Si scende a Chandigarh, passando per il Punjab, dove appunto termina il percorso circolare del nostro viaggio.

CHANDIGARH E ANCORA LA VALLE DELLO SPITI

2009-10-15T17:09:00.002+02:00

Ho cominciato a parlare dell’Himachal Pradesh e del viaggio verso l’isolata Valle dello Spiti in maniera un po’ confusa. Sono passato da una parte all’altra per poi tornare indietro sui miei passi. Comunque, il viaggio è iniziato a Chandigarh, non perché facesse parte del tema del viaggio, ma come punto di partenza.
Il grande architetto Le Corbusier ha curato il piano urbanistico ridisegnando la città negli anni ’50. Ha progettato molti edifici pubblici. Chandigarh è una specie di città-giardino con grandi viali alberati. Gli edifici pubblici sono immersi (sarebbe forse meglio dire “dispersi”) in mezzo alla vegetazione, isolati l’uno dall’altro. Gli edifici sono difficilmente visitabili perché ci vogliono innumerevoli permessi speciali. La ‘security’ è ferrea, probabilmente perché Chandigarh è capitale di due stati, Punjab e Haryana, e anche per i recenti atti terroristici (Bombay per esempio). Praticamente si gira in macchina per i bei viali alberati ma non si vede quasi nulla della città, soltanto qualche scorcio di muro qua e là. Ho trovato curioso il ‘Rock Garden’ di Nek Chand. Ogni giorno, girando in bicicletta, raccoglieva materiale dalle demolizioni e dai cantieri in cui venivano costruiti gli edifici progettati dall'architetto Le Corbusier, soprattutto pezzi di ceramica, acciaio e materiale elettrico. Nek Chand poi realizzava fantasiose sculture raffiguranti prevalentemente figure umane e animali e le metteva in un'area urbana allora poco frequentata. Nel 1975 fu ‘scoperto’ questo museo ‘abusivo’ e le autorità decisero di valorizzarlo. Oggi Nek Chand è considerato un grande. Le sue opere vengono esposte anche in musei di tutto il mondo. È una vera curiosità che vale la pena vedere.

Da Chandigarh, ai piedi della catena sub-himalayana, ci siamo trasferiti a Shimla, Regina dei Colli, e capitale dell’Himachal Pradesh. Di Shimla ho già parlato e anche della regione di Kinnaur. Immergiamoci subito nella Valle dello Spiti. Uno dei posti più belli è Dhankar, la vecchia capitale dello Spiti. Il complesso è di grande suggestione: sorge su uno sperone di roccia a strapiombo sopra la valle. I templi, anche se salvati, si sono impoveriti a causa di infiltrazioni d’acqua che hanno praticamente cancellato le bellissime pitture murali. Ci sono delle valli laterali che sono di grande bellezza. Alcuni villaggi si trovano a 4500 metri d’altezza e sono tipicamente tibetani. La pace è assoluta. Il cielo stellato di notte è talmente limpido che sembra di toccare la via lattea e il grande e piccolo carro. Eccezionale!
Vicino a Kaza siamo stati in uno ‘strano’ albergo. Probabilmente è il migliore. Non risistemano mai le camere mentre l’ospite permane. C’è il cambio di asciugamani, che vengono consegnati al ristorante, e c’è sempre acqua calda perché ogni stanza ha il suo boiler. È difficile trovare personale quassù per la breve stagione. I locali hanno altro da fare. Nel nostro lodge lavoravano dei ragazzi del Bihar, lo stato più povero e travagliato dell’India. Erano molto bravi e disponibili, ma non era permesso loro entrare nelle camere. La cucina era sorprendentemente buona e varia per un posto così sperduto. Kaza, che è il capoluogo della valle, è piuttosto bruttino. Sì, ci sono negozi, mercati (un po’ di vita e movimento non guasta) ma non ha niente di attraente. Un punto in favore di Kaza è la ‘German Bakery’ (il cosiddetto forno tedesco), ottimi dolci come ‘apple crumble’, pane fresco e il formaggio di yak, gustosissimo. Comunque la valle ti travolge con i suoi delicati colori pastelli all’alba, i suoi colori più intensi al tramonto, il cielo di un azzurro intenso a mezzogiorno adornato da bianchissime nuvolette che sembrano danzare nel cielo quasi come fossero degli esseri celesti. I minuscoli villaggi pochi anni fa erano irraggiungibili, ma ora, grazie al potenziamento delle strade carrozzabili, si arriva quasi dappertutto con la jeep. Questo permette a chi non fa trekking di vedere praticamente tutto quello che c’è da vedere nello Spiti.
Sempre nella valle dello Spiti, il monastero di Tabo, e quello più piccolo di Lalung, sono strutture quasi insignificanti viste dall'esterno ma contengono alcuni dei migliori esempi di antica arte buddista rimasti nel mondo intero, uno spettacolo incredibile. Deludente il monastero di Kye, arroccato sopra uno sperone di roccia. È uno dei monasteri più fotografati per la sua stupenda posizione. Vanta preziosi thanka (pitture religiose su tela che si possono arrotolare), che però sono e rimangono coperti. Abbiamo provato ad alzare le tele di protezione che coprono le pitture ma il monaco ci ha fermati. Peccato! Quando si entra nel monastero i monaci offrono il te, più che altro per ricevere una donazione.È l’unico tempio che ha un negozio, forse perché è facilmente raggiungibile anche a piedi (per chi cammina molto) da Kaza. Noi vedevamo il monastero da lontano tutti i giorni dal nostro albergo. La veduta dallo sperone di Kye però è spaziale. Si vede in estensione la valle dello Spiti. Senza poter vedere i thanka non entrerei neppure, se non fosse per la bellissima veduta dal tetto del monastero.
Il percorso da Kaza a Gramphoo, nel Lahaul, sulla Leh-Manali highway, è grandioso: picchi innevati, fiumi impetuosi, torrenti che attraversano la strada, montagne rocciose maestose, ghiacciai imponenti e soprattutto il silenzio…Il passo Kunzum (4600 m circa) è spettacolare con torreggianti picchi innevati. È difficile descrivere la sensazione che si prova in un ambiente così forte e travolgente, ma nello stesso tempo così soave e romantico!Non posso non ricordare la seguente bellissima poesia di R.Tagore sulla montagna. Si addice di più alla prima parte del viaggio (Kinnaur), quando eravamo sotto l’influenza dei monsoni.

Venite, o nubi, piene d'acqua
e cariche di pioggia,
portate il vostro cupo amore
sulla terra.
Venite a baciare le cime dei monti,
a coprire d'ombre i giardini;
con grande frastuono
venite a coprire il cielo.
Geme la foresta
e trema il fiore,
cariche di pianto traboccano
le sponde del fiume.

VERSO LA VALLE DELLO SPITI

2009-10-09T14:58:00.002+02:00

La valle di Spiti è adagiata praticamente sulla frontiera cinese tibetana. È una valle isolata e nascosta in un angolino dello stato chiamato Himachal Pradesh. È stupenda! Una volta superata la Grande Catena Himalayana, che si potrebbe definire la grande muraglia himalayana, il clima si presenta soleggiato e secco con cieli di un azzurro intenso di giorno e luminoso di notte. Senza la luna si vede la via lattea in maniera incredibile, oltre al piccolo e al grande carro. Sembrano lì a portata di mano. È uno spettacolo indimenticabile! È una valle secca perché piove pochissimo. Le montagne sono nude senza alberi o vegetazione. Ma come in tutte le valli protette dai monsoni l’acqua dalle nevi perenni sopra i 6000 metri viene imbrigliata e portata a valle per irrigare i campi. È uno spettacolo molto bello vedere le montagne di roccia e più in alto le vette innevate e i campi coltivati (orzo, piselli, legumi) disegnati in forma quasi circolare o ovale. I villaggi sono tipicamente tibetani, costruiti in adobe o in pietra. Alcuni dei villaggi sono proprio in quota, sopra i 4000 metri. Qualcuno è addirittura sopra i 4400 m. A questa altitudine, grazie alla rugiada, si trovano degli altipiani con una sottile copertura d’erba.
Da Shimla ci vogliono alcuni giorni per arrivarci. Bisogna fare delle tappe nel distretto di Kinnaur. Il Kinnaur si trova dalla parte monsonica, sotto la grande catena himalayana. Il verde è intenso, smeraldo. L’Irlanda impallidisce al confronto. Scendendo da Shimla si segue il fiume Sutlej. È l’affluente più orientale del fiume Indo, che bagna l'antica e storicamente importante regione del Grande Punjab. Ci sono prove che attestano come prima del 1700 a.C. il fiume Sutlej fosse un importante affluente del fiume Sarasvati, anziché dell’Indo. Il fiume Sarasvati non esiste più, ma da ricognizioni aeree si vede il tracciato del ‘vecchio’ fiume. Chi è stato in Pakistan conosce bene la storia di questo fiume ‘scomparso’. Comunque il percorso lungo il fiume Sutlej è, a dir poco, dantesco. Stanno facendo dei lavori immensi per la realizzazione di centrali idroelettriche. Stanno bucando le montagne e prendendo acqua dai torrenti laterali. Dal punto di vista naturalistico stanno rovinando la valle. D’altra parte il problema dell’energia è molto serio in India, soprattutto nelle grandi metropoli. L’India è una nazione emergente, anzi una potenza economica, che ha bisogno di energia. Nel 2015 probabilmente supererà la Cina come popolazione e diventerà la nazione più popolosa del mondo.
Ma ritorniamo al nostro viaggio. Percorrendo la valle ad un certo punto si può fare una deviazione nella valle di Sangla. La strada che sale è spettacolare. C’è una diga più in alto con una piccola centrale idro-elettrica, ma la valle è ancora intatta. Ci sono dei piccoli villaggi con vecchie case, templi e torri, caratterizzate dall’alternanza di pietre e legno per rendere le strutture più resistenti ai movimenti sismici. L’ultimo villaggio lungo la strada carrozzabile si chiama Chitkul a 3400 metri. È un posto delizioso, ancora intatto, anche se ci sono le prime avvisaglie di modernizzazione. Molte case e templi hanno i tetti di ardesia. I pezzi, tagliati a mano, non sono né quadrati né rettangolari ma ‘artistici’, e formano un bel disegno. Bisogna rientrare sulla strada maestra per arrivare a Kalpa. Ancora lavori ‘infernali’, che poi finiscono. L’albergo, dove abbiamo pernottato, si trova sopra il villaggio con una stupenda veduta sulle vette innevate. Il picco più alto si chiama Kinnaur Kailash (6050 m), residenza invernale di Shiva (quella estiva si trova in Tibet). È una goduria sostare sulla terrazza dell’albergo e vedere le nuvole che salgono dalla valle verso l’alto e che poi si sciolgono improvvisamente. All’alba è eccezionale perché il primo sole lambisce le vette e illumina la neve che si tinge leggermente di rosa. Le nuvole coprono le vette poi improvvisamente si aprono e lo spettacolo ti travolge. Bastano pochi minuti e le nuvole avvolgono di nuove le vette.
Ho iniziato a parlare della valle dello Spiti ma poi sono tornato indietro, a parlare del ‘cammino’ iniziale verso la valle nascosta. Questa parte è meno coinvolgente, ma sempre di grande interesse. A proposito, il nome Himachal Pradesh significa 'Stato della montagna innevata'. Fu incorporato dall'Unione Indiana nel gennaio del 1971, ed è in questo stato che vive il Dalai Lama, a Dharamsala. Parlerò più specificamente della valle dello Spiti prossimamente e poi del percorso verso Manali, nella valle di Kulu. A presto!

SHIMLA – HIMACHAL PRADESH

2009-10-01T16:45:00.004+02:00

Shimla fu la capitale estiva del raj britannico dal 1864. Si trova a più di 2000 metri sul livello del mare in mezzo a montagne verdissime ricoperte di pini, abeti, cedri himalayani, querce e rododendri. La parte coloniale della città si trova sulla sommità di una collina. E’ dominata dalla chiesa anglicana. La parte alta si divide in due strade, The Ridge e The Mall. Sembra di camminare in un piccolo villaggio inglese. Peccato che ci siano tanti cartelli pubblicitari che rendono l’ambiente meno suggestivo. Alcune case sono a graticcio, altre in pietra. Il Municipio di Shimla sembra uscito da un film di Harry Potter. Shimla è stata denominata la Regina dei Colli. Purtroppo l’espansione della città, capitale tra l’altro dello stato dell'Himachal Pradesh, l’ha resa meno affascinante e più ‘indiana’!

Dal Mall la città scende verso la valle a gradoni. The Mall ha soprattutto uffici amministrativi, ristoranti e caffè mentre scendendo si trova il Lower Bazar, cioè il bazar inferiore. E’ una strada che corre parallela alla passeggiata principale (The Mall). A proposito, The Mall è pedonale, qualche cosa di eccezionale per l’India. Neppure i motorini possono accedere alla zona pedonale (diversamente da Bologna)…The Lower bazar è un vero bazar pieno di negozi di ogni genere e pieno di gente. Qui si trovano piccoli tempietti indù e le manifestazioni religiose sono frequenti. Ci sono tanti vicoli che scendono quasi verticalmente nella valle. Sono ripidissimi e strettissimi. Le case sono fatiscenti, rappezzate e incredibilmente cadenti, ma c’è qualche cosa di magico nell’insieme che colpisce. Forse è l’agglomerato di case che scende ripidamente dalla collina come se fosse un tutt’uno. E’ bello osservare la città da basso di notte. E’ uno scintillio di luci, fiabesco direi.

Proprio sulla sommità di Shimla si trova un tempio dedicato a Hanuman, ministro del re delle scimmie che aiutò Brahma a liberare la sposa Sita, caduta nelle mani del demone Ravana. La posizione è bella ma il tempio è circondato da scimmie dispettose e pericolose. Per arrivarci bisogna fare una passeggiata in mezzo al bosco. Non bisogna guardare le scimmie negli occhi perché lo considerano come una sfida. Poi non bisogna portare occhiali o cappelli o cose che pendolano perché le scimmie rubano tutto. Le scimmie sono i padroni del luogo e la visita diventa praticamente impossibile. E’ successo anche che qualcuno è stato anche morso. Non ci siamo stati così abbiamo evitato il problema! Non soltanto il tempio di Hanuman ma Shimla stessa ha un grosso problema per via della popolazione di scimmie in continua crescita. Ce ne sono a centinaia sui tetti, lungo le strade, sui muri, ovunque. Per recarsi nella valle dello Spiti, una zona tibetana all’interno dell’India, bisogna richiedere un permesso speciale (Inner Line Permit) che si ottiene presso gli uffici amministrativi di Shimla. Non è lontano dal Mall e l’ufficio è in ostaggio alle scimmie. Una vecchia scimmia in particolare è sempre arrabbiata. Bisogna allontanarla con un bastone prima di uscire dall’ufficio, se è li ad intralciare il cammino. Le autorità hanno pensato di avvelenarle o comunque farne fuori almeno una parte. Le scimmie però fanno parte integrale della città e senza non sarebbe più la stessa cosa, forse… Vedremo quale soluzione prenderanno.

E’ una città completamente diversa da qualsiasi altra città indiana. Ha un atmosfera molto particolare, direi rilassante, forse per la sua posizione panoramica in mezzo al verde, alle foreste e anche per la sua architettura coloniale. Tutta la parte che scende a valle, che ho descritto sopra, è pedonale. Tutta la merce viene portata sulla schiena dai facchini. Mentre ero a Shimla in agosto ho osservato un facchino portare sulla schiena una lavatrice per poi depositarla in un negozio lungo The Mall. E’ un lavoro duro anche perché le salite sono ripidissime. Devono avere dei polmoni veramente incredibili.
Da Shimla si può prendere il trenino per Kalka. La linea è stata aperta nel 1903 e si snoda attraverso magnifiche valli e montagne verdissime. Il trenino marcia ad una media oraria di 22 km. La linea ora fa parte del patrimonio universale dell’Unesco. E’ deliziosa la stazione di Shimla, ancora identica a quando fu aperta nel 1903. Shimla è stata la prima tappa del viaggio che conduceva nella stupenda valle dello Spiti. Anzi la prima tappa è stata Chandigarh.

Comunque di Chandigarh e del percorso che abbiamo fatto lo scorso agosto perlerò un'altra volta...

LEH (LADAKH)

2009-09-14T18:04:00.002+02:00

Bentornati! Ricomincio a scrivere dopo la pausa estiva. Oggi voglio parlarvi del Ladakh.
Venticinque anni fa fare un viaggio nel Ladakh era un’avventura. Leh allora era quasi esclusivamente un aeroporto militare e credo che ci fossero pochissimi voli. Allora si prendeva il volo da Delhi a Srinagar, bella capitale estiva dello stato del Kashmir, e Jammu per poi proseguire a Leh in aereo (quando partiva), oppure per strada via Kargil.
Srinagar si trova sul lago Dal. Ci sono alcuni bellissimi giardini Mughal che circondano il lago, il più famoso è Shalimar Bagh commissionato da Jehangir. Anche allora c’era qualche volta il coprifuoco sempre per via della tensione tra indu e musulmani. Il centro cittadino, almeno allora, era bellissimo, con attraenti case in legno. Si dormiva sui famosi ‘house boats’, alberghi galleggianti sulle sponde del lago, molto suggestivi ma attenzione ai toponi! Allora a Srinagar c’era un vecchio albergo coloniale Oberoi con una dependance. So che è stato chiuso a lungo e per alcuni anni è stato occupato anche dai militari. Ora è stato riaperto e si chiama Lalit Palace. È tornato alla sua vecchia gloria.
La valle di Srinagar è un piccolo paradiso. Peccato che ci siano continuamente fermenti politici che rovinano l’atmosfera. Arrivare a Leh in volo è un’esperienza. Fino a poco tempo fa l’atterraggio era effettuato senza radar o strumenti sofisticati. Da Delhi la partenza per Leh era sempre presto alla mattina. Non era inusuale partire, volare sopra Leh senza poter atterrare perché completamente coperta di nuvole basse. L’aereo girava intorno più volte ma non trovando nessuno squarcio che permettesse di vedere la valle tornava indietro. Non tornava a Delhi bensì a Chandigarh, dove attendeva in pista per due ore aspettando di riprovare!

Così una volta siamo in aereo per Leh. Sembra che la fitta coltre di nubi sopra la valle del Ladakh non si decida ad aprirsi. Torniamo a malincuore a Delhi. Tenteremo di ripartire la mattina successiva. L’Indian Airlines offre l’albergo a Delhi, e dopo una lunga attesa e numerose comunicazioni ci dice che molti alberghi sono pieni e che ci possono offrire soltanto l’albergo tal dei tali…(non mi ricordo il nome). Ci portano in pullman insieme ad altri passeggeri. Vedo già da fuori che è un postaccio. I nostri rimangono sul pullman mentre io vado a vedere la situazione. Drammatica! È una topaia. Chiamo l’albergo Taj dove eravamo la notte precedente e chiedo la disponibilità. C’è, meno male! Poi mi metto d’accordo col nostro corrispondente e con la Indian Airlines per appianare la parte economica.
La mattina dopo altra alzataccia. Non prendiamo il pullman dell’Indian Airlines ma quello del nostro corrispondente. Arriviamo prima degli altri e prendiamo le carte d’imbarco. Ci sono due voli che partono per Leh, uno dopo l’altro. Incontro quelli che provengono dall’albergaccio. Mi dicono che era pieno di topi. Speriamo di arrivare a Leh. Andarci e non poter atterrare per poi tornare indietro un’altra volta sarebbe troppo. Fare un’altra alzataccia ancora sarebbe un suicidio. Penso a un altro piano, ma fortunatamente questa volta il tempo a Leh è sereno. Vediamo la valle sotto a noi e iniziamo la fase di atterraggio. La discesa su Leh è incredibile. Praticamente l’aereo, per poter atterrare in mezzo alle montagne, fa un discesa a spirale come se entrasse in un orrido. È veramente da mozzafiato e a dir poco… spettacolare. Il problema di non poter atterrare oggi non esiste quasi più, a meno che non ci siano condizioni climatiche veramente avverse. Venticinque anni fa c’era soltanto un albergo “decente” a Leh, un po’ decentrato, ma in un posto ameno e tranquillo. Era una struttura tipica del Ladakh con un bel giardino e bellissime vedute sulle montagne, ma le camere erano quasi indecenti. L’acqua calda era un lusso e il vitto insufficiente. Oggi l’albergo esiste ancora ed è completamente rinnovato, ben arredato e molto confortevole. In questi ultimi anni sono nati centinaia di piccoli alberghi.

Il Ladakh è molto gettonato da giovani europei, americani, australiani e israeliani. Senza mezzi di trasporto propri visitare i monasteri sparsi nella valle è problematico. Il trasporto pubblico è scarso e imprevedibile. Bisognerebbe noleggiare una jeep, ma per molti giovani è troppo caro e non è sempre facile da trovare in alta stagione. Questo è il problema numero uno per i ‘fai-da-te’.
Comunque, ritornando al passato, Leh era ancora un piccolo centro e si vedevano spesso le donne nei loro bellissimi costumi. Oggi le donne indossano il costume soltanto per le occasioni speciali, feste e matrimoni. La cittadina è cresciuta a dismisura, ma nonostante ciò è sempre affascinante, anche se un po’ troppo frequentata. È coronata dall’imponente Leh Palace.

Molti giovani ladakhi si trasferiscono da villaggi isolati della valle a Leh per trovare un po’ di fortuna. Considerano Leh come il primo passo per avvicinarsi alla ‘civiltà’ ed eventualmente trasferirsi a Jammu, la capitale dello stato di Jammu e Kashmir, di cui il Ladakh fa parte. Da Jammu il secondo passo è arrivare a Delhi. Comunque alcuni giovani che si trasferiscono a Leh dai villaggi a volte cominciano a frequentare cattive compagnie e sono attratti da alcool e droga e alla fine non concludono niente. Coi sogni infranti, spesso sono costretti a ritornare ai loro villaggi, distrutti. I giovani ladakhi che vogliono frequentare l’università si recano a Jammu mentre i figli dei più danarosi vanno a Delhi.
La valle del Ladakh cela monasteri, villaggi e paesaggi di una bellezza notevole. Il percorso da Srinagar a Leh è spettacolare com’è spettacolare il percorso tra Leh e Manali. Ne parlerò prossimamente. Cari saluti a tutti.

Da Turfan verso Dunhuang

2009-07-13T16:04:00.003+02:00

Per riagganciarmi al racconto della settimana scorsa, proseguiamo il nostro cammino verso oriente sulla via della seta (o del buddhismo!).
Anche Turfan è diventata una città moderna: è un’oasi sotto il livello dal mare, all’ombra delle altissime vette del Tian Shan. Il sistema di approvvigionamento dell’acqua è stato un grande lavoro di ingegneria. I karez (cioè pozzo) sono corsi d’acqua sotterranei. L’acqua proviene dalla catena Tian Shan e viene incanalata in questi canali sotterranei dotati di pozzi, dai quali si può anche attingere l’acqua. Il declivio permette all’acqua di arrivare all’oasi senza impedimenti e con una corrente notevole. Il vantaggio di questi corsi d’acqua sotterranei è che c’è poca evaporazione. Si può visitare un karez. Come spesso succede, i cinesi e/o gli uiguri hanno trasformato una cosa naturale in una cosa artefatta, in una specie di luna park. Si paga l’ingresso. All’inizio del percorso si trova un piccolo museo con spiegazioni, foto e la storia dei karez, oltre ad un plastico che fa vedere la portata di questo incredibile lavoro. In effetti questo piccolo ‘museo’ è interessante. Si segue un percorso prestabilito dove l’acqua scorre veloce. Da entrambi i lati del karez si trovano banchi di souvenir. Questa commercializzazione toglie fascino alla visita, ma pensandoci, chi li può biasimare! Comunque credo che sia l’unica possibilità per vedere da vicino questo sistema di irrigazione.
C’è parecchio da vedere a Turfan anche se il centro ha perso il suo fascino. Chi l’ha visto trent’anni fa non lo riconoscerebbe più. I dintorni però sono sempre bellissimi. Il tragitto per raggiungere le grotte buddhiste di Bezeklik, attraverso le cosiddette montagne fiammeggianti, è spettacolare. Peccato che i cinesi abbiano fatto una specie di luna park lungo il percorso verso le grotte; ciò nonostante, il percorso rimane affascinante. Le grotte si trovano su una parete rocciosa sopra la valle di Mutou. Molti affreschi sono stati rovinati e altri portati via ma un paio di grotte contengono murali ancora ben visibili. Purtroppo anche qui la grotta più bella non viene aperta ed è quasi impossibile avere il permesso di entrare, anche facendo una domanda scritta alle autorità competenti. Questa è una politica adottata in tutti i siti rupestri.
Le rovine dell’antica città di Gaocheng, fondata dalla dinastia Liang, è un grande rettangolo (o è un quadrato?) circondato da mura. Fu completamente distrutta dai mongoli nel XII secolo. È suggestivo ma secondo me il posto più bello è l’antica città di Jiaohe, ora in rovina. Si trova su uno sperone circondato da una profonda valle. La storia della città si perde nella notte dei tempi. Nella parte nord si trovano templi buddhisti. Nella storia fu un centro religioso di grande importanza. Si trovano numerose case, pozzi e magazzini e, camminando lungo lo sperone, è facile perdersi nelle viuzze che s’intersecano come un labirinto.
Turfan è anche nota per il forte vento che soffia fino a cento chilometri all’ora. Il cielo diventa giallo. Quando il vento è particolarmente forte chiudono l’autostrada che collega Turfan ad Urumqi e Korla. L’anno scorso stavamo partendo per Korla. Arriviamo all’ingresso dell’autostrada e troviamo una fila di camion chilometrica. E' tutto fermo. Dopo un primo momento di confusione decido di fare la strada normale. L’autista è titubante perché il vento è talmente forte che solleva non soltanto la sabbia ma anche le pietre dal suolo. La guida locale chiama il nostro corrispondente di Urumqi che dice di essere d’accordo con me e di provare a fare la strada normale. Man mano che andiamo avanti e usciamo dall’oasi il vento diventa sempre più forte e la visibilità ridotta con spaventose raffiche di vento. La sabbia, che non è fine come il deserto del Sahara, bensì pietrisco, colpisce il pullman. Le macchine che provengono dall’altra direzione ci segnalano con i fari e con le braccia, forse per dirci di non continuare, ma continuiamo imperterriti. Finalmente usciamo dalla tempesta e proseguiamo. Davanti a noi una catena di montagne rosse, un paesaggio stupendo.
A Turfan (a 50 km dal centro) c’è la ferrovia. Da qui si prende il treno per Liuyuan per poi arrivare a Dunhuang. Si passa la notte sul treno in comode cuccette. Il giorno successivo si arriva a Liuyuan. Sembra un avamposto del ‘Far West’. Da Liuyuan si prende il pullman per Dunhuang. Siamo nella provincia del Gansu. Il percorso di 120 km è favoloso. Strane formazioni rocciose rosse, nere e verdi ci accompagnano. Sembrano delle opere d’arte piazzate li da qualcuno. Dunhuang è noto per le grotte buddhiste di Mogao. Sono le grotte buddhiste più belle in assoluto, direi tra le più belle del mondo. Dunhuang è diventata anch’essa una città ‘moderna’ senza carattere. Si trova alle propaggini del deserto del Gobi e tutt’intorno imperversa il deserto. Una grande attrazione sono le enormi dune. Sono effettivamente molto belle ma la visita ad esse è alquanto bizzarra. L’ingresso (sì c’è un ingresso e naturalmente è a pagamento) è indicato da una grande porta. E’un luogo molto gettonato dai cinesi e letteralmente grandi folle s’accalcano per entrare. Una volta dentro la gente si disperde ed è possibile fare una visita decente. E’ difficile camminare sulle dune, le scarpe affondano nella sabbia e si prosegue con difficoltà e soprattutto a fatica. Il momento migliore è verso il tramonto quando le dune si tingono di rosso, ma personalmente preferisco la mattina presto quando non c’è nessuno. Nessun commento ulteriore per le grotte affrescate. Sono talmente belle che non c’è bisogno di dire nulla. Andate a vederle e basta! Da Dunhuang si prosegue verso il fortilizio della grande muraglia e oltre. Riprenderemo i miei racconti a settembre.
Buona estate a tutti e un arrivederci a presto.

Da Kashgar a Turfan

2009-07-03T15:12:00.002+02:00

Ritorniamo al nostro bellissimo viaggio da Islamabad (Pakistan) a Urumqi (Cina). Abbiamo già parlato ampiamente della parte pakistana e delle meraviglie del Karakoram. Siamo arrivati a Kashgar per agganciarci ad una delle diramazioni della via della seta. Potrebbe anche essere definita ‘”la via del buddhismo”, dove si è sviluppato il buddhismo proveniente dall’India. Quando si arriva a Kashgar dal Pakistan sembra di ritornare alla “civilità”.

Kashgar, che fu un importante nodo carovaniero sulla via della seta, è diventata una città modernissima. Anche il famoso mercato domenicale si è modernizzato e ha perso il suo fascino rispetto al passato. Ma esiste ancora la Kashgar contadina. Al centro, vicino alla grande moschea del venerdì, uscendo dalla ‘futuristica’ piazza, rimane un nucleo ‘vecchio’ con case fatte di fango seccate al sole. Ahimè, stanno scomparendo.Ci sono ancora i negozi artigianali dove tutto viene fatto a mano. Il governo ha costruito dei moderni condomini ma nessuno ci vuol andar a vivere. Non è vita per loro. Ma nella periferia, dove vivono i contadini, le case sono tradizionali con il cortile interno dove si trova il fico e la vigna e nel giardino ci sono tanti alberi da frutta e animali. Usano ancora il carro e i cavalli per recarsi nei campi.
Ma lasciamo Kashgar. Ne abbiamo parlato anche troppo nei precedenti racconti. Il percorso da Kashgar verso Turfan è oramai lungo una superstrada. Si viaggia veloce anche se ora ci sono tanti divieti di velocità. La polizia stradale è sempre in agguato. Per vedere le famose grotte buddhiste lungo la via della seta bisogna fare centinaia e centinaia di chilometri. La prima tappa è lunga ma veloce (un po’ meno di 500 km) da Kashgar ad Aksu. E’ un percorso di trasferimento. Non c’è nulla da vedere a parte le montagne brulle da una parte e il deserto dall’altra: si tratta del bacino del Tarim, dove si trova il fatidico deserto del Taklamakan. Anzi, le oasi si stanno allargando notevolmente grazie alle acque che scorrono giù dalle montagne e che permettono di estendere le coltivazioni. In effetti lungo quella strada si vede molto meno deserto e molto più verde rispetto ad una volta.
Bisogna usare la fantasia per visualizzare le carovane cariche di merci che viaggiavano in pace durante l'espansione dell’impero mongolo in tutto il continente asiatico (1215-1360), che diede stabilità economica e ristabilì l'importanza della Via della seta come mezzo di comunicazione tra Oriente e Occidente. Allora il cammino era arduo sia d’inverno con il freddo pungente che d’estate con caldo torrido e forti venti. Oggi Aksu (all’epoca della dinastia Han conosciuta come Kumo) è una città modernissima con viali larghi, grattacieli, negozi eleganti e alberghi quasi lussuosi. Non c’è niente che valga la pena di vedere. È interessante comunque perché Aksu rispecchia il ‘grande balzo in avanti’, per usare un termine di Mao,verso la più completa modernizzazione.
Aksu è un importantissimo centro agricolo noto soprattutto per la produzione del cotone. Oggi ci sono nuove industrie, soprattutto chimiche. Si lascia Aksu per prendere una strada secondaria attraverso un paesaggio molto bello verso le alte vette della catena Tianshan per arrivare a Kizil, un importante sito buddhista disseminato di grotte, alcune delle quali affrescate. Si trova in una bellissima posizione sopra il fiume Muzat. È un complesso molto grande. Purtroppo i custodi che ‘custodiscono’ le chiavi non ti fanno vedere le grotte più belle. Bisogna discutere con loro prima di fare il giro, ma spesso fanno orecchie da mercante. L’anno scorso, 2008, ho trovato un custode piuttosto ragionevole e abbiamo visto delle grotte affrescate molto importanti che normalmente non vengono aperte. Da Kizil si percorre una valle rocciosa di grande suggestione per arrivare infine a Kuqa, la cittadina più uigura, etnia turcofona, dello Xinjiang. Qui molti appoggiano gruppi panturchi vietati dal governo centrale di Pechino.
Kuqa, nonostante la lenta modernizzazione, è ancora affascinante. Anche i dintorni sono affascinanti, in particolare le grotte buddhiste di Kizilkara. Peccato che molti affreschi all’interno delle grotte siano rovinati. Quello che colpisce è il paesaggio: un paesaggio da Star Trek. Fantastico! Sembra di essere sulla luna o su marte. Difficile da descrivere. Nelle vicinanze di Kuqa si trova la città ‘perduta’ di Subashi. Anche qui il paesaggio è notevole, direi di grande suggestione, ai piedi di montagne severe e adagiata su un torrente dal letto molto largo. Non lontano da Kuqa si trova un altro sito buddhista rupestre, lungo una valle di una bellezza rara. Ci vuole un permesso speciale e bisogna richiederlo molto tempo in anticipo. Si prende il carretto trainato da un asino per arrivare alle grotte. Le grotte si trovano lungo un torrente che si divide in due e si cammina sul letto del torrente. Le grotte sono molto interessanti. Purtroppo la grotta più bella è interdetta. La visita vale la pena anche soltanto per il paesaggio. Da Kuqa si prosegue verso oriente per arrivare a Korla, una prefettura autonoma mongola all’interno della provincia dello Xinjiang.
Korla si estende verso nord fino alle alte praterie dove vivono i mongoli dediti alla pastorizia e all’allevamento di bestiame. Qui a Korla hanno scoperto il petrolio. È diventata una città ricchissima e modernissima. È incredibile. Sembra una Atlanta in miniatura. Ha dei palazzi moderni elegantissimi, boutique, grandi magazzini e giardini fioriti. L’anno scorso, facendo una passeggiata in centro dal nostro bell’albergo, ci siamo fermati in un negozio di tè. Non vendeva soltanto diversi tipi di tè ma anche teiere e tazzine di qualità: è un negozio che potrebbe stare benissimo sulla Golden Mile a Chicago o in Via Roma a Torino. Credo che a Chicago un negozio del genere avrebbe un successo strepitoso.
Anche a Korla, come ad Aksu,non c’è niente che valga la pena di essere visto dal punto di vista artistico. Ma la cultura non è solo arte. Osservare questo ‘castello’ nel deserto è impressionante. Ne ho già parlato in uno dei primi racconti. Quando ho visitato Korla più di vent’anni fa era un ‘paesone’ con i primi modesti tentativi di modernizzazione. Era un postaccio, squallido e triste. Oggi non posso più dire così. Non ci vivrei mai, ma ha una sua dignità. Si lascia Korla per recarsi a Turfan (scritto anche Turpan) che si trova in un bacino circondato da alte montagne, sempre parte della catena Tian Shan. La cosa impressionante è che si trova sotto il livello del mare. La temperatura in estate può raggiungere i 45 gradi. L’anno scorso ci siamo resi conto della forte calura quando abbiamo visitato la vecchia città fantasma di Gaocheng al pomeriggio, sotto un sole rovente. È stata un’esperienza indimenticabile! Continuerò il racconto del viaggio verso oriente più avanti.

Arrivederci alla prossima.

UN VIAGGIO IN INDIA

2009-06-25T15:08:00.003+02:00

Un viaggio in India non è un solo viaggio, ma un’esperienza di vita.

Abbiamo già parlato di galoppate indiane per vedere più templi indù possibili, soprattutto nell’India meridionale, oltre ad esperienze di persone che, a fine corsa, non ne potevano più di arte religiosa indù. Superficialmente è vero che i templi indù possono essere ripetitivi. Se non è un tempio dedicato a Shiva è un tempio dedicato a Vishnu oppure ad uno dei suoi avatara (manifestazioni), oppure, ma meno frequente, a Kali o rarissimamente a Brahma. Non è molto dissimile alle chiese dedicate ai santi, se non è San Pietro e San Paolo la Madonna in tutte le sue manifestazioni. Ma certamente non si può dire che le chiese siano tutte uguali. Il fatto è che non si possono vedere cento templi o cento chiese in solo dieci giorni. Cioè, si possono vedere ma alla fine si rigurgita tutto, come una specie di indigestione.
La formazione del tempio indù è di grande interesse, così come la sua iconografia. Il concetto orientale è talmente lontano dalla nostra mentalità che fatichiamo a ricordare i nomi e gli attributi connessi a quella specifica divinità e soprattutto alle molteplici manifestazioni e ai ruoli che rivestono. Direi comunque che è l’insieme dell’arte e del pensiero indù, imprescindibile, che rende un viaggio in India indimenticabile.
Nel sud dell’India, è soprattutto la folla che rende la visita ai templi un’esperienza vivente e pulsante. Ne abbiamo già parlato. L’anno scorso, nel mese di marzo 2008, abbiamo fatto un fantastico viaggio chiamato “Arte del Tempio” attraverso l’India centro-settentrionale durante una importante festa indù. In primavera si celebra Holi. La festa coincide con la luna piena del mese di febbraio-marzo. È appunto celebrata con la holi, una mistura di acqua, calce e altro che i fedeli si spruzzano reciprocamente (ora hanno metodi più moderni). Oggi è connessa con la venerazione soprattutto di Krishna (manifestazione di Vishnu). È stato molto divertente esserci, anche se i ragazzini, come sempre, esagerano, e più volte siamo stati colpiti dalla mistura. Una compagna di viaggio è stata spruzzata sui capelli con un colore blu-verde. Il colore non è indelebile, fortunatamente, e si toglie gradualmente lavandosi i capelli. Devo dire che stava assai bene: era un po’ sbarazzina.
Trovarsi in India durante una festa rende la visita ancora più interessante e piacevole. L’Induismo è caratterizzato da un grande eclettismo. Affascina non perché vuole convincerti che sia la “verità” (per i Cristiani l’Indusimo è pura idolatria), ma perché suscita la voglia di un approfondimento, per capire la loro mentalità, il loro modo di essere e soprattutto per trovare un punto d’incontro. Un viaggio in India ti aiuta ad aprire gli orizzonti. Anche se vuoi solo fare una bella vacanza spensierata, prima o poi sei costretto a riflettere. L’impulso è troppo forte.
Fede, filosofia, credo, religione: che cos’è l’induismo? Lasciamo ai nostri esperti rispondere. Il viaggio “Arte del Tempio” dall’Orissa a Maharasthra è stato una galoppata attraverso un vasto territorio dell’India centro-settentrionale: in treno, in aereo, percorrendo strade indiane, con tutti i ritardi e gli inconvenienti possibili. Ma questi disagi non appesantiscono, al contrario arricchiscono un viaggio in India. In questo modo si riesce a capire, almeno in parte, quello che gli indiani devono sopportare quando viaggiano, come reagiscono in certe situazioni, la loro personale filosofia e visione della vita. Diventa inevitabile fare un confronto con noi stessi. Un viaggio in India non può essere spensierato. Al contrario, è un viaggio dentro noi stessi, per scoprire ciò che siamo veramente. Non parlo di credo, naturalmente, ma di “animo”, la forza d’animo (o resilienza) è ciò che siamo realmente nel profondo; il modo in cui reagiamo alla “realtà indiana” (o è meglio chiamarla “irrealtà”) ci rivela i nostri intimi segreti e i pensieri reconditi.
L’alba in India è il momento più magico. È il momento di fare riflessioni sulla propria esistenza. Il famoso poeta Tagore scrisse (cito parzialmente):

Ogni Alba porta un nuovo giorno,

lavando con la luce della speranza

le macchie e la polvere dello spirito

vuoto di ogni giorno passato.

Vuoi celare te stesso!

Il cuore non ubbidisce,

diffonde luce dagli occhi.

Nella vita non c’è speranza

di evitare il dolore:

che tu possa trovare nell’animo

la forza per sopportarlo.

Sì, è proprio vero. Alla prossima!

Gujarat

2009-06-12T14:37:00.002+02:00

Continuiamo la nostra conversazione sul sub-continente indiano e parliamo dello stato dov’è nato Gandhi.Nell’India Occidentale, il Gujarat è uno degli stati più ricchi e avanzati del paese. Con le più grandi imprese e industrie dell’India , è la spina dorsale del benessere della nazione. Pensate: nel solo Gujarat viene pagato circa il 27% delle tasse dell’intero paese! Senza il Gujarat e Bombay la nazione sarebbe in ginocchio.
Il Gujarat è poco conosciuto dal turismo ‘internazionale’ forse perché è molto meno ‘folcloristico’ del suo vicino il Rajasthan e apparentemente offre molto meno. In effetti ha meno monumenti importanti da vedere rispetto ad altre zone più canoniche dell’India. Direi che è più per intenditori, per coloro che conoscano già l’India e che vogliono completare la visione d’insieme di questo meraviglioso paese. Mahatma Gandhi nacque a Porbandar, città lambita dal mar Arabico. Ha l’aspetto di una città moderna senza né capo né coda. L’unica cosa che potrebbe interessare è la sua casa natale, Kirtim Mandir, che è stata trasformata in museo.Non amo fare compere ma riconosco la superba qualità dell’artigianato nel Gujarat, tra la migliore dell’India. Vale la pena andarci anche soltanto per fare le compere. La rete stradale è generalmente ottima. Le infrastrutture alberghiere molto meno. Nel Gujarat esiste una folta comunità jainista, che ha in mano buona parte della ricchezza dello stato.
Nonostante le ottime strade veloci, nel Gujarat bisogna camminare. Camminare? Sì, ci sono due montagne sacre: la collina di Girnar, sacra sia agli induisti che ai jainisti, e la collina di Shatrunjaya, dove si trova Palitana, il luogo sacro per eccellenza del jainismo. In entrambi i casi bisogna fare migliaia di scalini per arrivare sulla vetta dove si collocano innumerevoli templi, alcuni antichi come, ad esempio, il triplice tempio (XII sec) sul monte Girnar risalente alla dinastia Solanki, ma purtroppo mescolati con altri templi costruiti l’altro ieri. I templi più antichi del monte Shatrunjaya (Palitana) risalenti al XI secolo sono stati completamente distrutti dai musulmani e non esistono più. I più antichi risalgono al XVI secolo. Ci sono anche dei portatori dotati di portantine, non particolarmente comode, ma evitano la fatica della salita. Si paga in base al proprio peso! Se sei magro avrai due portatori, se sei grasso quattro!
La capitale dello stato, Gandhinagar, è una città moderna e priva d’interesse. La città più conosciuta e anche più popolosa del Gujarat è Ahmedabad, l’ex-capitale. E' disordinata e brutta ma nasconde dei piccoli, grandi ‘tesori’: ad esempio, moschee bellissime dove i materiali dei templi indù abbattuti sono stati riutilizzati per creare dei monumenti islamici di grande suggestione e interesse. Mahmud di Ghazni (979-1030) è rimasto famoso nella storia del Gujarat per le sue spedizioni ‘punitive’ contro i regni indù (ho parlato di lui nel mio racconto della Valle dello Swat in Pakistan). Ogni volta che metteva piede nell’India occidentale, distruggeva templi e luoghi sacri. Il riutilizzo del materiale dei templi indù per la costruzione di moschee era una pratica molto diffusa.
Ahmedabad ha anche dei musei importanti: di scultura, di miniatura, di stoffe antiche (Calico). C’è ancora un’altra sorpresa: i baoli, cioè pozzi a gradini. Ma che pozzi! Sono delle costruzioni sotterranee complesse. I muri interni dei pozzi (molti dei quali sono oramai asciutti)sono scolpiti con disegni vegetali e sculture religiose indù. Il pozzo a gradini più spettacolare si trova ad un centinaio di chilometri da Ahmedabad, nei pressi di una bella cittadina agreste. Il pozzo è di una bellezza sconvolgente. Sembra un grande tempio indù sotterraneo. È talmente fitto di sculture finemente scolpite che c’è da rimanere attonito dalla bellezza. La prima volta che l’ho vistato continuavo a ripetere: “Non è possibile,non è possibile!”. Si tratta di un vero “museo” del pantheon induista: un posto dove si potrebbero fare delle ottime lezioni sull’iconografia induista!
Un altro posto magnifico è il tempio del Sole (Surya) a Modhera, risalente al regno dei Solanki, coevo più o meno al pozzo. È un po’ rovinato dal tempo, ma l’architettura è complessa e esso è letteralmente coperto di sculture. La pietra è arenaria rossa, che col sole risalta notevolmente. Di fronte si trova un enorme bacino, tutto rifatto, ma di una bellezza straordinaria. A volte i templi indù sono un pochino pesanti, carichi, ma questo tempio dedicato al sole è di una finezza inimmaginabile. La lista delle meraviglie non è finita!
Sicuramente avete sentito parlare della civiltà di Harappa e dell’Indo. Tra Ahmedabad e Bavnagar, nelle vicinanze del golfo di Cambay, si trova il sito harappano di Lothal. A suo tempo era un fiorente porto che trafficava con l’Asia occidentale e l’Africa. I resti sono pochi, ma gli archeologi hanno ricostruito il bacino dove entravano i battelli, collegato al vecchio corso del fiume Sabarmati. Si trovano resti di case, granai, un pozzo e un sistema di fognature. Forse il sito è più avvincente per gli esperti, un posto magico. C’è anche un piccolo museo polveroso dove non si può fotografare (forse bisogna corrompere i guardiani con una mancia). L’unica cosa che si può fotografare è un quadro della veduta del sito come doveva essere nel suo splendore, che si trova di fronte all’ingresso.
La lista delle cose da vedere non è finita, ma ne parleremo un’altra volta. Ci sono dei pareri discordanti sul Gujarat: “È bello”; “Non è bello”; “Non c’è niente da vedere”:; “È interessante, ma bastano pochi giorni”, ecc...
Personalmente credo che sia per palati ‘fini’. E’ vero che non c’è una sequenza di grandi monumenti, ma alcuni sono veramente strepitosi. È vero che ci sono degli ampi momenti ‘vuoti’, ma questo non guasta. Direi che il Gujarat è fatto di sensazioni, un insieme di cose che rende la visita molto piacevole: l’assenza di turisti, prima di tutto; il contrasto fra la ricchezza industriale e agricola; i monti sacri, i templi e certamente i pozzi oltre alle moschee e musei!
Ricordo sempre con piacere l’incontro con monache jainiste vestite di bianco e scalze. Mentre noi salivamo a Palitana loro scendevano dalla montagna ‘sacra’ (vanno su prima dell’alba). Sembravano delle ‘apsare’, ossia creature volanti, esseri quasi irreali, così leggere e femminili. Era una gioia incontrarle, fresche, serene e sorridenti. Al contrario, noi sudavamo come delle bestie guardando su e brontolando all’idea di dover fare ancora tanti scalini prima di arrivare in cima! Come mai i turisti brontolano sempre?

LA VALLE DELLO SWAT - PAKISTAN

2009-05-29T11:41:00.002+02:00

La Valle dello Swat in Pakistan sta passando un bruttissimo momento. Il governo sta combattendo una cruciale battaglia a Mingora, città capoluogo dello Swat, per liberarla dai Talebani e per prendere pieno controllo della città e della valle. Ci vorrà comunque tempo per sgominarli dalla regione, che confina con l’Afghanistan. Purtroppo molti civili sono stati coinvolti con la perdita di molte vite umane e migliaia sono in preda al panico.

La valle dello Swat è una valle idilliaca, assomiglia un po’ alla Val Brembana nel bergamasco, anche se la valle dello Swat è più esotica e certamente più evocativa. Sono stato diverse volte a Mingora e nella valle. Chi ha fatto un viaggio in Pakistan con noi probabilmente si ricorda la valle. La cittadina di Saidu Sharif è attaccata a Mingora. A Saidu Sharif, cittadina dove si pernotta, c’è un bellissimo albergo coloniale che ti porta indietro nel tempo.

Storicamente lo Swat è stata una regione molto importante. Fu attraversato da Alessandro Magno che vi conquistò una roccaforte (oggi Udegram). Dal II secolo divenne una regione fervidamente buddhista. Padmasambhava nacque nella valle dello Swat nell’VIII secolo. È considerato il primo e più importante diffusore del buddhismo in Tibet, particolarmente del Vajrayana, e il fondatore del buddhismo Tibetano. La conquista islamica si deve al famoso e terribile sultano Mahmud di Ghazni (Ghazni in Afganistan) all’inizio dell’XI secolo. Mosse contro il nord-ovest del sub-continente indiano una guerra devastante e predatoria. Forse sanno che nella valle dell’Indo e in territorio afgano, la Missione Archeologica dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente di Roma (IsIAO, in precedenza IsMEO) opera da più di cinquant’anni. L’attività di ricerca italiana fu promossa a partire dal 1955 dal grande orientalista Giuseppe Tucci. Gli scavi avviati nelle aree sacre di Butkara, Panr e Saidu Sharif portarono alla luce molte sculture appartenenti all’arte del Gandhara e diedero un contributo fondamentale alla conoscenza dell’architettura e dell’arte buddhista. Nel 1963 la missione creò il Museo Archeologico di Saidu Sharif dove si trovano tutt’ora capolavori dell’arte Gandhara.

Il fiume Swat scende dalla catena montuosa himalayana del Hindu Kush e scorre di fianco a Mingora. Qui ha un letto molto ampio e, percorrendo la strada che va a monte, ci sono delle vedute grandiose del fiume. Quante volte ho fatto la strada da Mingora nella alta valle dello Swat, dove termina la strada carrozzabile! L’ultimo avamposto si chiama Kalam, da dove si gode un panorama di vette innevate alte 6000/6500 metri. Percorrendo la strada verso Kalam (piena di buchi) si segue sempre il corso del fiume. La prima parte è densamente popolata e il paesaggio è abbastanza ordinario. Una volta i paesi lungo il fiume oppure appena sopra il fiume erano affascinati. Le case avevano delle bellissime porte d’ingresso in legno di albicocco (credo) intarsiati finemente, alcune ‘antiche’ anche di cent’anni. Purtroppo sono stati tutti venduti agli antiquari. Poi c’erano delle moschee lignee di grande fascino. Oramai non ci sono più, cioè le moschee ci sono ancora, ma i pilastri intarsiati sono stati venduti o abbattuti e sostituiti con colonne di cemento. Che peccato!

Nell’ultimo viaggio che abbiamo fatto in Pakistan, nel 2006, abbiamo tolto l’escursione a Kalam per le ragioni indicate sopra: non vale più la pena. Sì, è vero che Kalam è bella ma se la giornata è nuvolosa si rischia di non vedere le vette innevate. Il viaggio poi prosegue sulla famosa Karakorum Highway (che ho già descritto nei miei racconti più volte) e di vedute stupende e di vette innevate non c’è fine.

Ritornando a Mingora, coloro che ci sono stati ricordano il mercato lungo la strada maestra. La strada è stretta e da entrambi i lati ci sono negozi di ogni genere per almeno un chilometro, se non di più. È un postaccio. Gli edifici sono fatiscenti e cadenti, ma non solo. Passano camion e corriere, spesso fanno fatica a passare, e il mercato diventa una camera a gas, irrespirabile. Saidu Sharif invece è più spostata all’interno. Dove si trova l’albergo, Swat Serena Lodge (facciamo un po’ di pubblicità per solidarietà) c’è molto verde e molta pace. È un edificio coloniale bianco con all’interno un ampio cortile con giardino. Mi ricordo con nostalgia di aver sorseggiato un ottimo te con biscotti seduto sulla poltrona di vimini nel giardino. Non si può bere Gin tonic perché l’alcol è proibito in Pakistan.

Mingora ora è completamente accerchiata dall'esercito del governo centrale, dove sono rimasti intrappolati migliaia di civili e dove è stato imposto il coprifuoco. In questo momento, difficilissimo per la popolazione della valle, pare molto lontano quello che disse negli anni Venti il giovane Winston Churchill, ufficiale dell’esercito britannico in visita: “Stando qui capisco perché scrivete tante poesie”.

LE MERAVIGLIE DEI PAMIR E LA DISCESA VERSO KASHGAR

2009-05-25T15:15:00.002+02:00

Un volta superato il valico tra Pakistan e Cina sulla Karakorum Highway si scende a Tashkorgan, il primo paese di una certa importanza venendo dal passo Khunjerab. Infatti è qui che si fa il vero controllo polizia e dogana per l’ingresso in Cina. Si trova a più di 3000 metri d’altezza, con strade dritte alla cinese con tanti palazzi coperti di quelle piastrelline rettangolari bianche. È un posto desolante. Sarebbe un avamposto tagiko, anche se rimane in territorio cinese, ma sembra che ora siano in minoranza rispetto ai cinesi Han. Credo che la cittadina si ravvivi un po’ di sera, dopo il tramonto, dove si trovano locali a ‘luci rosse’. Ho sentito che le ragazze si offrono per 30 yuan. Personalmente non sono mai uscito di sera a Tashgorkan. A me sembra una cittadina fantasma. Ultimamente sono sorti edifici modernissimi come se Tashgorkan volesse gareggiare con Shanghai! Sembrano veramente fuori luogo e aumentano la sensazione di spettralità della cittadina.
Sulla collina c’è una fortezza. Rimangono praticamente solo le mura. Se la giornata è bella e limpida forse vale la pena salire per godere il panorama, altrimenti è meglio lasciar stare, perché durante il percorso verso Kashgar il paesaggio è talmente bello che non salire alla fortezza non toglie niente a quello che si vede lungo la strada. Comunque è sorprendente il contrasto tra il paesaggio maestoso dei Pamir e questa cittadina angosciante. L’albergo che normalmente viene assegnato ai turisti non è terribile e poi l’edificio è ricoperto di quei famosi petrini bianchi che danno una certa sicurezza, come se si fosse protetti dall’armata rossa! Certo la manutenzione è quasi inesistente, perciò perdite dai rubinetti, macchie sulla moquette, porte che chiudono male o che non chiudono sono all’ordine del giorno. D’altronde gli alberghi sono chiusi praticamente otto mesi all’anno!
Non è il caso di rimanere a Tashgorkan più di una notte. È consigliabile partire subito all’alba per Kashgar. Lungo la strada, nuvole permettendo, si vede un massiccio enorme, completamente bianco, che venendo dal sud sembra un enorme panettone o, più romanticamente, una grande e immensa cupola. È la vetta del Muztagh Ata (7546 m). La strada le gira intorno per arrivare infine al lago Karakul (lago nero). Il lago è diventato un luogo turistico gettonato da cinesi. È rovinato da un brutto ristorante vicino alle rive del lago e da un filare di yurte (alcune bruttissme), una specie di albergo, dove si può dormire. Si può noleggiare un cavallo e fare il giro del lago, almeno in parte.
Quando c’è il sole il lago ha un colore blu intenso e le montagne che si rispecchiano dentro formano un ‘quadro’ idilliaco, ma quando il cielo è coperto il lago diventa nero e minaccioso. Si rispecchia nel lago non soltanto il monte Muztagh Ata, ma anche il monte Kongurshan (7719). È una cosa da non credere, di una bellezza straordinaria. Le poche brutture del turismo che hanno preso forma sulle rive del lago (soltanto dalla parte della strada fortunatamente) spariscono, perché la maestosità del posto è talmente schiacciante che ti travolge. Certo se il cielo è coperto è meno spettacolare. In effetti, non sarebbe una cattiva idea dormire in yurta sul lago (soffrire una notte può essere benefico!). Normalmente al mattino presto il cielo è pulito e l’atmosfera tersa, il momento giusto per godere appieno il panorama.
Si prosegue per Kashgar e da un’ampia vallata la strada lentamente scende in mezzo ad uno stretto canyon con pareti rocciose di un color rosso acceso, che sembrano dipinte per quanto sono rosse. Ora i cinesi hanno costruito una nuova strada ma prima il percorso era assai arduo e difficile. In questa grande vallata tutti i corsi d’acqua che provengono dalle alte montagne formano mille rivoli e spesso la vecchia strada era sott’acqua. La discesa verso Kashgar è fenomenale perché i colori della roccia sono incredibili. Alcuni sono di un rosso intenso, quasi cremisi. Da Islamabad (Pakistan) a Kashgar (Cina) l’intero percorso è una specie di meraviglia. Credo che nessun percorso in tutto il mondo sia così bello come questo. Qualcuno mi potrebbe smentire e sarei lieto di ricevere le vostre indicazioni. Prima di arrivare a Kashgar s’incontrano diverse oasi formate da strade dritte fiancheggiate da filari di pioppi anche in doppia fila. Qui troviamo gli uiguri, l’etnia turcofana che costituisce una bella fetta della popolazione nella provincia autonoma del Xinjiang (Sinkiang).
Sono villaggi ridenti pieni di frutta nella stagione estiva, fatti di case basse che da fuori sembrano insignficanti ma dentro hanno un cortile interno con tralci di vite e giardini pieno di alberi da frutta, animali da soma, galline e tutto quello che occorre per vivere una vita ‘serena’.
Kashgar è molto lontana da Pechino e anche da Urumqi, la capitale della provincia. Le alte montagne impediscono un passaggio veloce verso la vicina repubblica Kirghisa e il Tajikistan ma dopo aver attraversato alti passi di montagna, strade interrotte da frane, corsi d’acqua che invadono la strada e pericoli vari, non sembra di essere in un posto così sperduto ma quasi in una metropoli! È strano come tutto sia relativo!
Vorrei lasciarvi con una descrizione di Kashgar dell’inizio del ventesimo secolo, quando si trovava al centro di un conflitto sottile tra russi e britannici per il controllo dell’area, il cosiddetto “Grande gioco”. La Sig.a Catherine Macartney, moglie dell’agente britannico George, trascorse 17 anni a Kashgar, e descrive nel suo libro ‘Chini Bagh, una lady inglese nel Turkestan cinese’, le sue esperienze. “È una fatica improba farsi strada fra la calca della gente, in parte a piedi e in parte su asini o cavalli così carichi di fieno che si vedono soltanto il naso e gli zoccoli”. In effetti quando c’è il mercato domenicale è ancora così ma oramai sono soprattutto le moto a intasare le strade più che i carretti!
Ancora oggi però, come ai tempi della Catherine, gridano “Posh, Posh!” (“Largo, largo!”).

HUNZA - PAKISTAN

2009-05-14T15:15:00.002+02:00

Hunza è uno dei luoghi più belli della terra. È raggiungibile da Islamabad lungo la famosa, tremenda, terrifica ma bellissima, affascinante, strepitosa Karakoram Highway. Il capoluogo di Hunza è Karimabad. Ecco il forte di Baltit, l'antico palazzo del mir (il principe) di Hunza, appollaiato in cima a un'antica morena, all'ombra dell'Ultar (7.388 metri), che domina il paese agricolo di Karimabad. Lo spettacolare paesaggio è mozzafiato e circondato da maestosi rilievi, come il Rakaposhi (7.788 m), l'Ultar Sar (7.388m) e il Bojahagur Duanasir II (7329m). Sotto invece si trova un altro forte, il forte di Altit. Dalla veranda traforata del forte di Altit, su una rupe che strapiomba per 300 metri sul fiume Hunza, si ha una bellissima veduta sul villaggio di Altit e dal mese di agosto gli abitanti mettono a seccare le albicocche sui tetti piatti delle case. Il villaggio è interessante perché è un groviglio di case, tutte con i tetti piatti, con strettisssimi passaggi che s’intersecano, un vero labirinto di viuzze. Sembra dall’alto che le case siano tutte collegate. È bello vedere le albicocche, di un arancione vivace, i panni colorati stesi e le cataste di legno tutti insieme sui tetti delle case. Gli abitanti non gradiscono i curiosi che li guardano dalla veranda e non vogliono assolutamente fotografi, diventano cattivi.
Gli abitanti di Hunza vivono molto a lungo, chi dice che è la dieta, chi l’isolamento, chi l’aria pura, ma probabilmente il segreto della longevità è nell’acqua. Dipende da certi minerali presenti nell’acqua che proviene direttamente dai ghiacciai. Questi minerali posseggano una elevata carica elettrostatica e delle proprietà fisiche specifiche. Diversi studi sono stati fatti a questo proposito, non sono mie fantasie. Il romanzo di James Milton, Orizzonti Perduti, è ambientato a Shangri-La, un monastero tibetano, che alcuni associano a Hunza. In realtà, James Milton si ispirò alla narrazione dei Padri Evariste Regis Huc e Joseph Gabet (nel 800), ferventi missionari, che percorsero l'Asia centrale attraversando il nord della Cina, la Mongolia e il Tibet fino a giungere a Lhasa nel 1846. Nel romanzo la lamaseria di Shangri-La si trova torreggiante sulla valle della luna blu dove gli abitanti conducono una vita immuni da malattie e dallo scorrere del tempo: forse per questo alcuni pensano a Hunza.
Bisogna dire che il Nord del Pakistan è un mosaico: agli Ismailiti di Hunza (l’Aga Khan è l’imam), si affiancano i musulmani sciiti e sunniti. E tra questi ultimi bolle il fondamentalismo. A Gilgit, capitale della regione, l’atmosfera è pesante per i continui tafferugli tra sciiti e sunniti. Diversamente da Hunza, dove la situazione è calma e l’atmosfera rilassante e piacevole. L’Aga Khan ha fatto moltissimo per gli abitanti di Hunza. La Fondazione Aga Khan ha dato vita, nel 1982, al suo programma di sviluppo rurale. Sono stati scavati centinaia di chilometri di nuovi canali d´irrigazione e nuove strade di montagna. La valle diventa sempre più verde e sempre più produttiva grazie ai questi importanti lavori. Il contrasto è notevole: le vette innevate, i ghiacciai, le aspre pareti di roccia senza vegetazione e infine il verde della valle, grazie ai canali che provengono dalla neve perenne e i ghiacciai che alimentano un’agricoltura rigogliosa. Stupende le albicocche e le pesche, le più buone, succose e dolci mai mangiate!Amo la poesia e particolarmente R.Tagore, il noto poeta bengalese, e vorrei terminare il racconto della valle di Hunza con una sua bella poesie sulla montagna:

La tua vita è giovane, il tuo sentiero lungo;
tu bevi in un sorso l'amore che ti portiamo,
poi ti volgi e corri via da noi.
Tu hai i tuoi giochi e i tuoi compagni.
Non vi è colpa se non ti resta tempo per pensare a noi.
Noi, invece, abbiamo tempo nella vecchiaia
di contare i giorni che son passati, di rievocare
ciò che le nostre annose mani hanno dimenticato per sempre.
Il fiume corre rapido tra gli argini, cantando una canzone.
Ma la montagna resta immobile, ricorda e veglia col suo amore.

Calcutta

2009-05-04T16:15:00.002+02:00

Torniamo a parlare di Calcutta (Kolkata) una città che amo particolarmente. Non è bella, ma affascinante. Sembra una contraddizione ma non lo è. L’assetto della città è disordinato, le case fatiscenti, i marciapiedi sconessi, gli atri delle case anneriti, smog e fumo pervadono l’atmosfera, ma in tutta questa bolgia la vita pulsa talmente forte che non ci sono uguali. La folla è incontenibile, ti travolge, ti penetra dentro addirittura, almeno si ha questa sensazione. Tutti gli sguardi sono su di te, ti scrutano, ma non disturba perché nessuno ha occhi cattivi. A parte la folla immensa che travolge la città tutti i giorni, camminare per le strade, osservare vecchi edifici fine 800 e inizio 900, camminare nella zona del tempio dedicato alla dea Kali, tra l’altro di fianco all’ospizio di Madre Teresa di Calcutta, tra le bancarelle, recarsi al famoso ponte di ferro sul fiume Hooghly, andare al mercato dei fiori sotto il ponte presto alla mattina dove ci si ubriaca dell’odore delle foglie marcite, calpestate da migliaia di persone, ma anche della piacevole fragranza dei fiori appena arrivati dalle campagne, molti dei quali saranno offerti nei templi della città per non parlare del miscuglio di colori, ti galvanizza; camminare nel parco (Maidan) e guardare i ragazzi giocare a cricket, passeggiare per il lungo fiume e osservare i fedeli offrire fiori al fiume (Hooghly è in realtà la Ganga) e assistere ad alcuni riti presieduti dal brahmino, camminare nel cimitero (Park Cemetry) e leggere i nomi dei personaggi incisi sulle tombe, per lo più britannici, vissuti nel 700, 800 e 900, molti dei quali deceduti prematuramente per una malattia tropicale o per problemi gastro-intestinali a causa del clima pestifero, sognare ad occhi aperti e fare un quadro della persona e pensare come potesse trovarsi in un posto così ‘diverso’ ma nello stesso tempo così ‘simile’, dato che all’inizio del 900 divenne la seconda città più grande dell’impero dopo Londra, ti paralizza; passeggiare nella zona universitaria e fermarsi agli innumerevoli negozietti e bancarelle di libri di seconda mano, visitare il museo universitario con una notevole collezione di sculture, visitare il Palazzo di Marmo, appartenente ad una vecchia famiglia bengalese, entrare nella Victoria Memorial per studiare la storia della città, ti meraviglia. La lista di meraviglie poi continua.
È molto divertente prendere un vecchio tram oppure prendere la metropolitana ed esplorare zone sconosciute da ‘normali’ turisti frettolosi. Ricordiamo che Calcutta è anche la ‘Città della Gioia’ di Dominque Lapierre, ora diventata un quartiere ‘residenziale’. E che dire del giardino botanico (in realtà un parco) con alberi secolari? Prendere un battello lungo il fiume Hooghly e raggiungere i vecchi insediamenti francesi, danesi e portoghesi. E le sue innumerevoli chiese cristiane dove, all’interno, si trova la storia dei coloni. E che dire dei templi indu lungo il fiume frequentato da migliaia di fedeli?
Allora non è vero che c’è poco da vedere a Calcutta? No, non è vero. Se uno vuole vivere veramente l’India non deve andare a Delhi o Bombay ma a Calcutta. Fare tua la città, intimamente, è difficile ma non impossibile. È una vittoria sentire Calcutta parte di te stesso e credo che soltanto gli animi sensibili possano arrivarci. Sì, è vero che l’India ha due facce, una romantica e spirituale, l’altra carnale e violenta. Chi ha visto il film ‘Millionaire’, molto reale, capisce questo fatto. Ma per cogliere le sottigliezze di questo immenso paese bisogna avere una marcia in più, un animo gentile ma nello stesso tempo una volontà di ferro e forse un po’ di cinismo…. È una contraddizione? Può darsi, ma soltanto così si riesce a capire, almeno si tenta di capire, la sua carnalità e la sua spiritualità in sovrapposizione. Che dire? L’India è un mistero! Credo che il contrasto venga interiorizzato dal famoso poeta bengalese Tagore nella seguente poesia:
L'uccello prigioniero nella gabbia, l'uccello libero nella foresta: quando venne il tempo s'incontrarono, questo era il decreto del destino. L'uccello libero grida al compagno: «Amore mio, voliamo nel bosco!». L'uccello prigioniero gli sussurra: «Vieni, viviamo entrambi nella gabbia». Dice l'uccello libero: «Tra sbarre, dove c'è spazio per stendere l'ali?». «Ahimè», grida l'uccello nella gabbia, «Non so dove appollaiarmi nel cielo». L'uccello libero grida: «Amore mio, canta le canzoni delle foreste». L'uccello in gabbia dice: «Siedi al mio fianco, t'insegnerò il linguaggio dei sapienti». L'uccello libero grida: «No, oh no! I canti non si possono insegnare». L'uccello nella gabbia dice: «Ahimè, non conosco i canti delle foreste». Il loro amore è intenso e struggente, ma non possono mai volare assieme. Attraverso le sbarre della gabbia si guardano e si guardano, ma è vano il loro desiderio di conoscersi. Scuotono ansiosamente le ali e cantano: «Vieni vicino a me, amore mio!». L'uccello libero grida: «È impossibile, temo le porte chiuse della gabbia». L'uccello in gabbia sussurra: «Ahimé, le mie ali sono morte e impotenti».

LA TUNISIA

2009-04-24T12:19:00.002+02:00

Cambiamo completamente continente e voliamo in Africa settentrionale, in Tunisia con esattezza. La Tunisia ha investito moltissimo nel turismo, soprattutto in quello balneare. Infatti lungo la costa si trovano decine e decine di alberghi spesso (ma non sempre) ben inseriti nell’habitat naturale. I prezzi sono buoni, gli alberghi discreti, il mare non male, e per di più si tratta di una destinazione vicina, per elencare alcuni pregi.
Personalmente però concepisco la Tunisia in un altro modo, non tanto per il mare o le bellissime oasi di Nefta e Kairouan, ma soprattutto per l’archeologia. Tutti quanti noi conosciamo Cartagine. È un’escursione che fanno tutti, se pernottano a Tunisi, Hammamet, a Bizerte o nelle vicinanze. Ma la Tunisia è ricchissima di archeologia. A Thuburbo Majus le rovine romane sono molto suggestive, adagiate su un lieve pendio in un paesaggio ameno. Conserva un Capitolium notevole. Anche il sito di Sufetula (Sbeitla) ha una Capitolium da mozzafiato. Il sito archeologico di Mactaris si trova all’interno, isolato, un notevole sito archeologico, ma direi più per esperti. Anche Utica è per gli esperti o gli amanti dell’archeologica, lì si trovano tracce di necropoli puniche e edifici romani.
Tra le cose più belle dell’archeologia in Tunisia ci sono i siti di Thugga (Dougga) e Bulla Regia. Thugga conserva monumenti punici, numidi e romani. Il Campidoglio e il Capitolium sono di una bellezza sconvolgente. Si trova anche un mausoelo numidico ben conservato. Il sito che mi ha colpito più di tutti è Bulla Regia, città romana dove sono conservate le abitazioni sotterranee con bei mosaici. I mosaici più belli di Bulla Regia sono custoditi al Museo du Bardo a Tunisi. Poi ci sono tanti altri siti ‘minori’.
Molti dei siti si trovano nel nord della Tunisia dove il paesaggio è verde e ameno. All’interno, nel nord del paese, gli inverni possono essere gelidi e la primavera piovosa e a volte fredda. Comunque sono posti che si possono visitare tutto l’anno. Non dimentichiamo l’anfiteatro di El Jem, di proprozioni notevoli. Sembra quasi un colosseo. Doveva essere molto capiente, forse uno degli anfiteatri più capienti del mondo romano.

Tunisi è una città piacevole con un’atmosfera un po’ parigina, nel downtown s’intende. La medina di Tunisi è notevole, ma non per fare ‘shopping’ (che perdita di tempo e spreco di energia!). Camminare nei vicoli, vedere le vecchie costruzioni, visitare qualche casa antica, anche vedere il suq, ma non fermarsi ogni secondo per vedere delle collane o altre cose che non valgono niente. Il fatto è che non si può neanche guardare i negozi in pace perché si è presi d’assalto dai negozianti. La visita della medina dev’essere fatta in maniera articolata. È indispensabile conoscere una persona del posto che conosca tutte le viuzze e vicoletti.

Alcune case signorili sono aperte al pubblico. Ce n’è una, non mi ricordo come si chiama, di epoca ottomana credo, dove si trova un museo etnografico. La casa è stata ristrutturata ed è molto bella, con un dedalo di cortili e stanze, ma la mostra permanente è di una noiosità estrema, stanze e stanze di bambocci vestiti in abiti tradizionali, in pose in cucina, in bagno, nella camera da letto, sui tappeti, donne bambocce ghirlandate di pesanti collane e gioielli, ecc.ecc. È bene conservare la propria eredità… ma bastano cinque minuti per vedere tutto (probabilmente bisogna avere un interesse quasi professionale ma apprezzare queste cose). Vale la pena visitare la casa, vedere l’architettura, i cortili interni, la pianta insomma, ma non stare delle ore a passare di stanza in stanza. Anche la città di Sousse, sulla costa, più a sud, ha una medina suggestiva. Troppi turisti però che si riversano dagli innumerevoli alberghi situati nelle vicinanze. Nella parte alta della medina di Sousse si trova un museo di mosaici favoloso. Le oasi di Tozeur e Nefta sono sognanti soprattutto al tramonto. Il più bel tramonto che ho mai visto in vita mia è stato a Nefta, il cielo color porpora, completamente porpora a perdita d’occhio.
Non si va in Tunisia per vedere il deserto. Dopo l’attraversamento del grande lago salato El-Chott-Djerid (molto suggestivo) da Nefta, si entra in una zona desertica. Fanno vedere due dune in croce con venti pullman attorno che sputano fuori tanto di quel gas che l’aria è più insana che Milano d’inverno. Non ci sto. È vero, il turismo porta ricchezza alla popolazione locale, ma portato a questo estremo è immorale. Ci sono tante cose belle da vedere in Tunisia e poi ti portano a vedere una duna! Comunque, dedicare una settimana alla visita dei siti archeologici tunisini vale veramente la pena. Non è possibile farlo stando fermi in un posto al mare. Bisogna spostarsi e stare in qualche albergo modesto. La Tunisia ha svilupputo il turismo sulla costa ma molto, molto meno all’interno.
Ricordo la belleza delle oasi di montagna verso l’Algeria, dove sono stato più di trent’anni fa. Allora non c’era nessun insediamento turistico e pochissimi turisti. Negli anni sono tornato molte volte in Tunisia. Circa ventitré anni fa sono tornato alle oasi di montagna e già allora stavano costruendo un mega-albergo, non mi ricordo esattamente dove. Da allora sono tornato a Tozeur e Nefta ma non nelle oasi di montagna. Credo che forse sia meglio non tornare in quei posti dove hai lasciato il cuore per non spezzare un sogno!

VALLI NASCOSTE

2009-04-08T16:50:00.004+02:00

Le alte valli nascoste della catena Karakoram sono qualche cosa di inimmaginabile. Di solito si percorre la cosiddetta Karakoram Highway fino al passo Khunjerab, da dove si passa in Cina Occidentale. Nelle alte valli del Karakoram vivono sia sunniti che sciiti. C’è una valle popolata da sciiti e una valle popolata da sunniti, che, tra l’altro, si guardano in cagnesco. Da Gilgit si può accedere a queste alte valli nascoste. Un percorso particolarmente coinvolgente è quello che porta all’alta valle di Bagrot. Quando si inizia a salire con la jeep su impervie strade a gomito, che a volte sembrano delle mulattiere, si vedono spuntar fuori tante vette innevate che si stagliano nitide nel cielo. Uno si chiede com’è possibile tale bellezza!
La distanza da Gilgt a Bagrot non è tanta ma la jeep si arrampica molto, molto lentamente. A volte la salita è talmente ripida che viene la pelle d’oca. Si passa in mezzo ad un paesaggio roccioso sovrastato da queste immense vette bianchissime. Finalmente si arriva nell’alta valle con i campi di orzo e di ortaggi. La gente quassù non è abituata a vedere stranieri e non sorride. Ho la sensazione di essere un intruso e di non esser ben visto. Ma la gente passa in secondo piano. La valle è talmente bella, le montagne talmente grandiose, l’atmosfera talmente tersa che non ci sono parole. C’è anche un silenzio particolare. I rumori piacevoli provengono dai contadini che lavorano nei campi e dalle risa dai bambini che giocano. Quassù sembra musica. Siamo venuti in questa sperduta valle per fare una scampagnata… ma che scampagnata! Abbiamo portato con noi il pranzo, diciamo il cestino. Il fatto di mangiare un pic-nic in un posto così lontano, dove non viene praticamente mai nessuno, è in effetti coinvolgente. La strada transitabile finisce qui. Non siamo attrezzati per fare trekking e poi non ci sarebbe neppure il tempo. Rimaniano un po’ dopo il pranzo ma poi decido che è ora di scendere. Qui comincia l’avventura!
Scendere sulla ripidissima ‘mulattiera’ fa paura. Le curve a gomito sono talmente strette che in alcuni casi la jeep deve fare marcia indietro e fare manovre sull’orlo del precepizio per poter girare. Alcune jeep, come potete immaginare, su queste strade hanno dei problemi tecnici: freno a mano che non funziona, marce che slittano, per non parlare delle gomme lisce. Ora anziché guardare le bellezze della natura che ci circonda siamo tutti preoccupatissimi per la discesa e la condizione della jeep. Io molto meno. Quando finalmente arriviamo sulla Karakoram Highway, il peso corporeo di tutti è diminuito di un paio di chili, non male, vero? Era la prima volta che portavo un gruppo nella alta valle di Bagrot e sarà l’ultima, anzi è stata l’ultima. Ho giurato che non avrei mai più portato nessuno perché erano tutti distrutti dalla discesa, terrorizzati, nervosi e polemici. Peccato perché l’escursione vale un viaggio. Ho sempre sostenuto che bisogna avere i nervi veramente saldi per fare un viaggio sulla Karakorum, ma addentrarsi nelle alte valli laterali richiede una volontà di ferro, anzi d’acciaio. Diciamo che sono stato un po’ ingenuo nel prendere la decisione di portarli su. Sono sicuro però che coloro che l’hanno fatto, se mi stanno leggendo (oramai sono passati tanti anni), ricorderanno l’escursione, certo, con una certa ansia, ma nello stesso tempo con piacere. Chi è mai salito a Bagrot?
In più in quell’occasione abbiamo perso una jeep. Cioè, ad un bivio aveva imboccato la strada sbagliata, una volta scesi dall’alta valle. Quando si è reso conto dell’errore l’autista è tornato indietro. Io faccio sempre tante di quelle raccomandazioni agli autisti di stare insieme ma loro sono veramente cocciuti. Ho aspettato la jeep ‘perduta’ in albergo per più di un’ora e poi ho deciso, insieme ad uno degli autisti e alla guida locale, di tornare sui nostri passi. Stava diventando buio e la preoccupazione era tanta, tanto più che nell’attraversare un alto ponte sul fiume l’autista e la guida si sporgevano per vedere se c’era qualche segno della jeep schiantata sotto! Ma della jeep nessuna traccia. Siamo costretti a tornare in albergo, dove qualcuno del gruppo mi stava gentilmente aspettando per dirmi che erano tornati sani e salvi. Quando poi mi hanno visto a cena erano ancora arrabbiati. L’autista capiva poco l’inglese e questo fatto non li aiutava a stare tranquilli. La loro reazione era comprensibilissima. Devo dire che l’arrabbiatura è passata subito vedendo la mia intensa preoccupazione e il dispiacere per quello che era accaduto. Anche questa escursione comunque è diventata mitica! L’albergo a Gilgit è molto confortevole, sembra un lodge di alta montagna, così le anime si sono calmate soprattutto a cena finita, tutti riuniti e comunque felici di essere in un posto così stupendo.
Dalla valle di Hunza, più avanti sulla strada rispetto a Gilgit, in altre occasioni abbiamo fatto un’escursione alle valli di Nagar e Hoper, dall’altra parte del fiume. È un’escursione molto meno eccitante ma sempre in jeep con paesaggi mozzafiato. Si vedono bellissimi e armoniosi terrazzamenti per le diversificate coltivazioni e albicocchi, tanti albicocchi. In agosto inizia la raccolta delle albicocche, che vengono stese al sole sui tetti, nei cortili, lungo la strada: una macchia brillante color albicocca intenso. Un’altra cosa suggestiva di questo percorso sono i tanti villaggi che si attraversano. Infine si giunge nelle vicinanze del ghiacciaio di Hoper. Se si riesce a camminare sul ghiacciao senza cadere e farsi male si possono ammirare due meravigliose vette, Kapala e Golden. Insomma, tutta la zona di Hunza è sorprendente, ma di questo ne parleremo ancora!

Tamil Nadu: non solo templi

2009-04-02T14:43:00.003+02:00

Ritorniamo a parlare dell’India e dello stato dell’India meridionale Tamil Nadu.
Il Tamil Nadu si trova nell’India del sud ed è uno stato molto popoloso (circa 67 milioni di abitanti). È un posto faticoso perché ci sono folle dappertutto: nelle città, nei templi, nelle campagne, e nei villaggi. I villaggi poi sono fitti, uno dopo l’altro. È molto diverso da alcune zone di un altro stato dell’India meridionale, il Karnataka, dove c’è silenzio e poca gente, beh… molta meno gente.
I templi del Tamil Nadu sono grandiosi grazie al susseguirsi di dinastie indu dei Pallava, Pandya e Chola e poi un revival dei Pallava. Kanchipuram fu la capitale della dinastia Pallava, Madurai fu la capitale dei Pandya mentre i Chola costruirono una nuova capitale dopo una vittoria chiamata Gangaikondacholapuram. Tutte queste ex-capitali custodiscono le meravigliose opere templari di queste dinastie. Ho parlato del Tamil Nadu diverso tempo fa e dell’ubriacata di templi che uno fa in un viaggio nell’India del sud. Ci vuole un forte temperamento e grande amore per l’arte indiana per ‘reggere’ mentalmente, emotivamente e fisicamente alla fatica. In realtà il Tamil Nadu non ‘offre’ soltanto templi ma anche bei paesaggi tropicali. I templi spesso si trovano in mezzo alla vegetazione lussurreggiante e questo aumenta il fascino del templi stessi.
Chi è stato in India certamente conosce Mahamallapuram, più conosciuto come Mahalipuram, a una cinquantina di chilometri a sud di Madras (Chennai), noto per il tempio sulla spiaggia. Mahalipuram fu una specie di officina di produzione artistica divisa in tre fasi, ciascuna delle quali prende il nome del sovrano commitente. Comprende un’area molto grande e non soltanto i monumenti nelle vicinanze della spiaggia. Per esempio a 5 km dal tempio sulla spiaggia si trova la cosiddetta ‘grotta della tigre’ dedicata alla dea Durga dell’officina dei Pallava. Ma ci sono molte altre sorprese nei dintorni.I templi funzionanti, cioè quelli che non sono sotto la tutela dell’Archaeological Survey of India, come ad esempio il tempio a Gangaikondacholapuram, sono sempre stracolmi di pellegrini. C’è tutta un’altra atmosfera rispetto ai templi dell’India settentrionale o dell’Orissa. Si dice che il Tamil Nadu sia la vera India, dove si è a contatto con gli adoratori e i pellegrini e non ‘semplicemente’ in un monumento stupendo ma senza vita. Dato che il Tamil Nadu è faticoso, essere attorniato da centinaia di persone rende la situazione ancora più pesante, ma certamente l’impatto è incredibile. Molti dei templi del Tamil Nadu sono circondati da mura e l’avvicinamento al sancto sanctorum è un percorso lungo e molto graduale.
Per esempio a Srirangam, sul fiume Kaveri, di fronte alla città di Trichy, si trova il grande tempio di Ranganatha, una città-tempio consacrata a Vishnu. Il tempio più antico non esiste più. Questo fiorire di mura, cortili e passaggi che conducono al grembo del tempio è molto più recente. È un graduale meditabondo cammino per raggiungere la divinità. Bisogna togliere le scarpe all’ingresso principale del tempio e fare tutto il cammino scalzi fino al santuario. Per noi è faticoso togliersi sempre le scarpe, e verso la fine di un viaggio in Tamil Nadu qualcuno non ne può più e decide di rimanere fuori. È un peccato, ma come dicevo prima, ci vuole una forte motivazione per apprezzare l’arte del sud ed essere disposti a farsi avvolgere dall’ ambiente, dalla folla, dagli odori e dalla forte sensualità che questi templi emanano.
Alcuni dicono che i templi indu sono tutti uguali. Alcuni americani dicono che le chiese in Italia sono tutte uguali! Che eresia! In effetti a uno sguardo disattento può sembrare così, ma in realtà ogni tempio ha il suo capolavoro, ogni tempio ha la sua caratteristica e la sua atmosfera. Certo bisogna sapere cosa e dove guardare, e non è facile soprattutto nelle città-templi del Tamil Nadu così immensi.
Ma ripeto, il Tamil Nadu non è soltanto ‘templi’. Ad esempio c’è un bellissimo parco naturale nelle vicinanze del mare a sud di Nagapattinam dove si trova una riserva di mangrovie tra le più importanti dell’Asia. È una fatica mostruosa arrivarci perché la strada è stretta e piena di buchi (chissà se l’hanno sistemata ora). Si prende un battello e si naviga in mezzo alle mongrovie, molto bello. L’unico problema è che non si possono fare foto perché è una zona protetta, non so per quale motivo. Siamo stati seguiti per quasi tutto il tempo dai ‘rangers’. Alcuni, che ritengono indispensabile fare foto, ci rimangono molto male e non si godono la navigazione. Non posso dargli torto ma purtroppo in India succedono queste cose inspiegabili. Almeno ci fosse un bel libro o un catologo con belle foto da acquistare. Macché, non c’è assolutamente niente.
Una cosa ‘assurda’ o meglio ancora ‘divertente’ dell’India è che quando c’è un piccolo negozio in un tempio oppure alla biglietteria dove vendono libri spesso non ci sono pubblicazioni di quel monumento appena visitato ma di altri, forse in altri luoghi lontani. Non bisogna mai disperare, prima o poi si trovano publicazioni, belle o brutte che siano, magari a Hong Kong!
Ripeto ancora: il Tamil Nadu ha molte altre cose oltre ai templi. Chettinad, per esempio, è la casa nativa dei Nattukottai Chettiars, una prospera comunità di bancari e uomini d’affari, commercianti che migrarono nel sud-est dell’Asia nel IX e inizio XX sec. È un patrimonio artistico e architettonico. Alcune delle ville risalgono al XVIII secolo. Sono abbellite di marmi e tek birmano. È una cosa veramente sorprendente: una zona sconosciuta ai più, paragonabile agli Haveli del Rajasthan, le case dipinte dei commercianti. Chi può mai immaginare che ci siano paesini formati da belle case del XVIII secolo in mezzo al Tamil Nadu? Ma non finisce qui. Ci sono tante altre sorprese. Ne parlerò un’altra volta.

Dal Ningxia al Gansu

2009-03-24T17:04:00.003+01:00

Continuiamo a parlare di Cina. Dalla provincia autonoma del Ningxia si raggiunge Lanzhou, capitale del Gansu. Lanzhou è una grande città industriale, inquinata e malsana, estesa lungo la sponda superiore del fiume Giallo. La città non offre praticamente niente, dico praticamente, perché c’è un museo di prim’ordine. Vale la pena di passare per Lanzhou per visitare il Gansu Provincial Museum, che è stato recentemente riallestito. Il museo è famoso soprattutto per la scultura bronzea chiamata ‘il cavallo volante’, un cavallo che con lo zoccolo anteriore calpesta una rondine in volo. Strepitoso! Ci sono anche notevoli ceramiche e una collezione stupenda di sculture lignee.
Nelle vicinanze di Lanzhou si trovano le grotte buddhiste di Binglingsi. Non sono le grotte più belle della Cina ma il luogo è magico. Il paesaggio è imperdibile. Si prende una motolancia o un battello da un lago artificale che poi si immette nel fiume Giallo. Si chiama il bacino di Liujiaxia, che si staglia sul percorso del Fiume Giallo. Le acque del fiume Giallo sono veramente gialle e fangose grazie a tutti i sedimenti del loess, un sedimento eolico, che viene cioè originato dal trasporto e dalla deposizione di particelle da parte del vento. Ciò causa la particolare selezione granulometrica che lo caratterizza. Le montagne che si innalzano dal fiume hanno forme bizzarre e il colore della roccia (arenaria rossa) riprende il colore dell’acqua. La passeggiata dall’attracco del battello fino alle grotte è fenomenale. Si snoda lungo la montagna, rialzata rispetto all’insenatura.
Anche Binglingsi vanta un buddha gigante. È sì grande, ma non particolarmente elegante. Ci sono decine di nicchie sulle pareti della montagna, alcune con affreschi. Si dice che le sculture più antiche si trovano in alto, dietro il grande buddha. Si intravedono dal basso. Si vedono anche le belle apsare, questi esseri svolazzanti simili ad angeli. Bisogna pagare una bella somma per andare su. Direi che è una specie di aiuto finanziario per il mantenimento delle grotte (oppure va in tasca ai custodi?). Le autorità rialsciano una regolare ricevuta su carta di riso tutto scritto in cinese. Ma è molto pericoloso salire perché le scale di legno che raggiungono le sculture sono verticali e ci sono diverse rampe. Non bisogna soffrire di vertigini e bisogna essere molto atletici più per scendere che per salire. A parte questo particolare, vorrei ribadire che è un posto magico. Verso sera poi, quando il sole comincia a tramontare, tutto si tinge di rosso: il cielo, il fiume, le montagne, le sculture!
Riprendiamo la strada verso sud. Si entra in una zona tibetana chiamata Gannan. L’atmosfera cambia. L’ingresso è segnato da un piccolo tempio tibetano e tante bandiere di preghiera che annunciano l’arrivo in questo lembo tibetano del Gansu. Si sale fino a raggiungere Langmusi (3000 metri slm) a cavallo tra il Gannan e la provincia del Sichuan. Il villaggio è molto bello, sono tutte case basse con tegole di legno e muri fatti di fango e paglia dipinti di bianco. Ci sono due importantissimi monasteri. Nel 2001 non c’erano alberghi, soltanto dormitori. Dovevamo dormire in tenda ma piovigginava, le strade non lastricate erano fangose e il terreno zuppo d’acqua. Era già notte. Così decisi di dormire in una ‘guest-house’. Sono andato ad ispezionare due dormitori entrambi passabili (passabili per forza, non c’era altro) per la notte, comunque molto meglio che dormire in tenda con l’umidità e freddo. È stata un’esperienza che non si dimentica facilmente, anzi col tempo è diventata un mito. Abbiamo mangiato in un vecchio caffè (con le nostre scorte) e alla sera abbiamo incontrato un gruppetto di monaci. È stato un incontro molto simpatico e divertente.
Da Langmusi, per arrivare a Songpan nel Sichuan, si attraversano praterie di alta quota a perdita d’occhio. D’estate ci sono gli alpeggi, e, non esagero, ci sono migliaia di capi di bestiame tra yak, mucche e pecore. La prateria è disseminata di tende e uomini a cavallo. S’incontrano anche dei villaggi tibetani, poche case, ma di grande suggestione. È un percorso talmente bello che viene un nodo alla gola per l’emozione. Penso spesso a questo episodio: durante il viaggio ci fermiamo per una “sosta idraulica” e davanti al pullman si ferma un bellissimo esemplare di lupo. Ci osserva incuriosito, rimane fermo per qualche minuto e poi se ne va.
Non so se la poesia cinese che segue si riferisce a questa zona, non credo, ma l’amore che provo per questa terra si raccoglie in questi pochi versi: ‘quando nella terra del sud sui rami splenderanno quelle rosse bacche di primavera, prendine per me una bracciata, e a casa portala: simbolo sarà del nostro amore’.
Nelle vicinanze di Songpan si trova il parco di Huanglong. È molto gettonato, arrivano flotte di pullman da Chengdu, dal resto della provincia e dall’intera Cina. Il segreto è andare presto. Il paesaggio è incantevole. È una passeggiata lungo un percorso prestabilito, attraverso bacini terrazzati di calcare colorati di turchese, giallo, verde e bianco. Salendo lungo il sentiero si ha davanti una bellissima montagna innevata. Col sole è spettacolare. Con la pioggia è bello lo stesso ma, ahimè, la montagna si nasconde. È organizzato come un parco americano. Anche con migliaia di visitatori cinesi il paesaggio rimane intatto e spettacolare. Scendere poi verso Chengdu non è facile perché la strada è spesso interrotta per frane.
In seguito al terremoto del 12 maggio 2008, con epicentro nella contea di Wenchuan e di magnitudo 7,8 della scala Richter, l’autostrada nuova che stavano costruendo a mezza montagna è stata danneggiata. Non so com’è la situazione attuale. In un articolo che scrissi nel maggio del 2008 ho parlato di questo disastroso terremoto e non posso non ricordare le migliaia di persone che sono state sepolte dalle macerie e dal crollo della montagna, alcune delle quali probabilmente avevo conosciuto. Parlerò ancora della Cina, ma la prossima volta tornerò all’India, la mia passione!

Ningxia

2009-03-16T14:05:00.003+01:00

Lascio l’India momentaneamente, come promesso, perché vorrei parlare della Cina e di un viaggio indimenticabile.
Il Ningxia è probabilmente una delle province cinesi meno conosciute. La prima volta che ci sono andato, con i miei amici di Viaggi di cultura, ho preso l’aereo da Pechino per Yinchuan, la capitale della provincia. La destinazione finale del volo era Dunhuang, nella provincia del Gansu, famosa per le sue meravigliose grotte buddhiste. Siamo scesi dall’aereo a Yinchuan e ci siamo incamminati verso l’areoporto, ma non si capiva dove andare. Poi vedo delle persone in uniforme gesticolare animatamente per farci tornare indietro e risalire sull’aereo. Pensavano che avessimo sbagliato destinazione e che dovessimo raggiungere Dunhuang. Dopo qualche insistenza finalmente hanno capito che Yinchuan era la nostra destinazione! In altre parole nessun turista, almeno allora, visitava questa piccola provincia.
Il Ningxia è una regione autonoma al confine con la Mongolia Interna. Qui si trova una maggioranza islamica, gli Hui. Sembra strano trovare una popolazione musulmana in mezzo alla Cina! Bisogna tornare indietro un bel po’ nel tempo per capire la situazione. Nell’XI secolo i Tanguti stabilirono la dinastia degli Xia occidentali (Xixia è il nome cinese). Nel XIII secolo la regione fu conquistata da Genghis Khan. Quando i mongoli se ne andarono e la loro influenza diminuì, musulmani di lingua turca iniziarono ad arrivare da ovest. Successivamente ci furono tafferugli tra gli Han e gli Hui, dico tafferugli per usare un eufemismo perché in realtà ci furono degli scontri piuttosto aspri.
Il Ningxia è attraversato dal sognante Fiume Giallo. La presenza continua del fiume è romantica. Lungo il fiume l’agricoltura è fiorente e si produce soprattutto riso e cotone. La parte settentrionale della provincia è desertica, alle propaggini del deserto del Gobi. Man mano che si scende verso sud il paesaggio cambia. Da un paesaggio molto arido si passa ad una campagna più verde e fertile.
Siamo rimasti stupiti davanti alle tombe Xixia, non lontano dal capoluogo Yinchuan, dove si trovano i resti di nove grandi tombe reali. Sono impressionanti e sembrano delle piccole piramidi. La suggestione non è data tanto dalla bellezza dei mausolei in sé, che sono abbastanza rovinati, ma dall’insieme, dal vederli in un contesto aspro, desertico, alle propaggini della catena montuosa dello Helanshan. È una dinastia poco conosciuta, ma pensate, i tanguti tradussero tutto il canone buddhista cinese nella loro lingua (del ceppo tibetano-birmano).
Ci sono altre cose da vedere in questa provincia, per menzionarne alcune: i 109 stupa buddhisti situati sulla riva, anzi su un pendio del Fiume Giallo, il fantasmagorico tempio a Zhonghwei con molteplici tetti spioventi, scale che collegano le innumerevoli sale, draghi in abbondanza, insomma un insieme alquanto soprendente. Si rimane sbalorditi viaggiando per questa provincia dall’abbondanza di moschee nuove che sono state costruite. Hanno tutte lo stesso stile e naturalmente sono state costruite sotto la ‘tutela’ del governo centrale di Pechino. Abbiamo visitato una moschea ‘antica’ lungo il percorso verso sud, che sembra una piccola fortezza. La cosa sorprendente è che non si direbbe mai che è una moschea, bensì un tempio buddhista o confuciano.
Verso il confine con la provincia del Gansu si trovano delle interessanti grotte buddhiste con il ‘solito’ buddha gigante. Bellissimo il colore del terreno, rosso intenso, soprattutto quando piove. Ci sono anche dei bellissimi mercati ‘agricoli’ nel Ningxia. Si distinguono gli Hui dagli Han dal copricapo. I signori hanno un cappello bianco mentre le donne hanno un velo bianco che copre la testa. Senza questo ‘marchio’ sembrano cinesi Han. Sono molto affabili e disposti a parlare o a sorridere perché conversare è praticamente impossibile senza un interprete. Abbiamo visitato qualche famiglia contadina e siamo stati accolti con gentilezza. Una delle cose più sorprendenti è una cittadina nel sud della provincia, Guyuan, dove si trova un museo strepitoso, inaspettato. La prima volta che ho visitato Guyuan era di lunedì, la sua giornata di chiusura. Ma hanno aperto per noi e siamo stato accompagnati dal curatore del museo stesso e da altri ufficiali. Una pacchia! Sono stato poi altre volte, non di lunedì, ma non c’era nessuno lo stesso. Peccato!
Da Guyuan si entra nel Gansu attraverso una zona montuosa e collinare di grande bellezza. Tutte le montagne sono state terrazzate minuziosamente da mano umana. Ogni ‘centimetro’ è stato modificato per le coltivazioni. È incredibile perché sono decine e decine di chilometri di percorso in mezzo a questa opera d’arte. Ho nostalgia di quelle linee perfette che inducono a pensare alle fatiche dei contadini. È una poesia, un capolavoro, anche se chi li ha fatti non sapeva né leggere né scrivere. Vorrei citare una poesia cinese chiamata ‘la festa della montagna’ che mi evoca quel momento: ‘Mentre solo dimoro in terra straniera, una doppia nostalgia soffro in questo giorno: i miei fratelli salgono pel monte portando rami di corniolo, ognuno il suo, ed il mio ramo manca’.
Parlerò ancora di questo incredibile viaggio in un’altra occasione.

Bhopal

2009-03-05T12:54:00.002+01:00

Prometto che la prossima volta cambierò argomento e non scriverò di India, bensì di un altro paese. Ma oggi vorrei parlare di Bhopal, conosciuta per il disastro chimico ma molto meno per la sua cultura.
Bhopal è la capitale dello stato indiano del Madhya Pradesh (che vuol dire stato centrale), tristemente famoso per il disastro chimico-industriale del 1984 causato dalla fuga di 40 tonnellate di isocianato di metile, altamente tossico e irritante e rischioso per la salute umana, prodotto dalla Union Carbide, azienda multinazionale americana produttrice di pesticidi. Probabilmente sono morte più di 10.000 persone, anche se le cifre ufficiali sono molto più basse. È veramente triste pensare a quello che è successo. Durante una delle mie visite a Bhopal una signora, nostra guida locale, ha raccontato la sua esperienza e quella della sua famiglia durante quei momenti terribili. Non sto a raccontare la sua storia.
A parte questo fataccio Bhopal è una città molto verde. Fu fondata dal re di Parmara, Bhoj (1000-1055). Egli creò un lago artificiale sbarrando con una diga di terra il corso del fiume. È costruito a semi-circolo attorno all’Upper Lake (grande) e Little Lake (piccolo). Il museo archeologico di Bhopal è stato riallestito in un edificio nuovo alcuni anni fa ed è assolutamente strepitoso, sia per l’architettura del museo sia per la mostra permanente. C’è un altro Museo di grande interesse chiamato il Museum of Mankind, è un museo molto importante che studia l’habitat e le usanze dei numerosi gruppi etnici presenti nello stato. È allestito molto, molto bene con spazi anche aperti dove si possono vedere le ricostruzioni abitative. Ha una biblioteca di prim’ordine. Non è il solito museo ‘etnografico’ che di solito ci dà sui nervi, dove si ricostruiscono episodi di vita tribale in carta pesta. È una cosa seria, un approfondimento notevole per capire le usanze dei tribali con un archivio di prim’ordine.
Mi piace poi l’albergo a Bhopal, precedentemente un vecchio palazzo coloniale (IX sec.) ora ingrandito con un’ala nuova. A me piace molto l’atmosfera. Ci starei un mese. È molto bello fare la prima colazione nel cortile interno sotto il grande mango. È così romantico. Uno dei pranzi più buoni (buffet) che ho mai mangiato in India è stato proprio qui al ristorante dell’albergo. Veramente eccezionale! I due musei menzionati sopra valgono il viaggio. Nei dintorni comunque ci sono cose strepitose da vedere. Non parliamo dell’importantissimo sito buddhista di Sanchi. Il grande stupa (reliquario) fu commissionato originariamente dall'imperatore Ashoka il Grande nel III secolo a.C. Sono stati apportati molteplici rimaneggiamenti e aggiunte durante i secoli, ma lascio queste spiegazioni a chi sa molto più di me di arte buddhista. Il generale Taylor, un ufficiale britannico, fu il primo occidentale che abbia documentato per iscritto l'esistenza di Sanchi. All’inizio del XX secolo le strutture vennero portate al loro aspetto attuale sotto la supervisione del famoso archeologo John Marshall. Nei dintorni di Bhopal, presso un piccolo villagio arretrato di bhojpur, si trovano i resti di un tempio molto interessante. Come indica il nome, il tempio dedicato a Shiva è stato commissionato da Raja Bhoj, che fondò la città di Bhopal. Il ‘lingam’ di Shiva, che in termini metafisici rappresenta la forma dell’assoluto, è forse il più grande dell’India, oltre 5 m., costruito da un unico pezzo di roccia posizionato su una base massiccia. Forse il tempio è più per intenditori ma è di grande fascino anche la sua posizione nel piccolo villaggio. Non lontano si trova un tempio jain che probabilmente fu originariamente costruito nello stesso periodo del tempio indù. È rimasta una cella ‘antica’, ma a causa della voglia di rinnovare e abbellire, sembra di entrare in un parco di divertimento. La mia intenzione non è di essere blasfemo, per carità, ma certamente il gusto del nuovo è assai diverso dal gusto antico!
Tutta la zona è ricca di monumenti praticamente sconosciuti dalla maggioranza. Sono chicche esclusive, direi. Il problema è che fuori Bhopal non ci sono strutture alberghiere degne di questo nome e bisogna arrangiarsi, ma credetemi vale la pena subire disagi per addentrarsi nel cuore dell’India. Parlando di cuore vorrei finire il racconto con un’altra poesia del famoso poeta bengalese Tagore:
Non nascondere il segreto del tuo cuore, amico mio!Dillo a me, solo a me ,in confidenza. Tu che sorridi così gentilmente, dimmelo piano, il mio cuore lo ascolterà, non le mie orecchie. La notte è profonda, la casa silenziosa, i nidi degli uccelli tacciono nel sonno.
Rivelami tra le lacrime esitanti, tra sorrisi tremanti, tra dolore e dolce vergogna,
il segreto del tuo cuore.
Arrivederci alla prossima settimana.

Orissa

2009-02-27T14:03:00.003+01:00

Sempre India. Non c’è niente da fare, torno sempre in India. È irresistibile. Ti prende l’anima.
Vorrei parlare dell’Orissa, stato indiano orientale, che ha il primato di avere più templi indù di qualsiasi altro stato indiano. È vero che si sente parlare di violenze tra indù e cristiani, ma queste avvengono nelle zone rurali tribali dell’Orissa occidentale. Ora parliamo invece dell’Orissa orientale, vicino alla costa.
Il capoluogo, Bhubaneshwar, significa il Signore dell’Universo ed è legato strettamente al culto di Shiva. Ci sono dei templi straodinari come, ad esempio, Mukteshwara (X sec.) con il cortile lastricato, cinto da un basso muro perimetrale; l’accesso al tempio è contrassegnato da un torana (specie di arco) che presenta un ricco addobbo scultoreo. Sono bellissime le colonne scolpite con serpenti (naga) attorcigliati, coppie di amanti, fanciulle divine e naturalmente Shiva, Parvati e Ganesha. Anche il tempio di Vaital-Deul (VIII sec.) è straordinario. È un piccolo tempio noto per l’insolita architettura, per l’incredibile ricchezza decorativa dell’ornato e l’eleganza delle sue sculture. Il santuario è oblungo a tre navate, sormontato da un tetto piatto. Ci sono decine di altri templi nella città e nei dintorni.
La campagna dell’Orissa è molto bella. Assomiglia all’India merdionale, rigogliosa e molto fertile. Prendendo la strada per il famoso tempio del Sole (Surya) di Konarak il paesaggio è molto verde con palmeti, coltivazioni di riso, canna da zucchero, banani, manghi ecc. Le campagne nascondono tesori inaspettati come un bellissimo tempio tantrico probabilmente risalente al IX secolo dedicato a Varahi, una delle otto divinità-madri, associata a Varaha (incarnazione di Vishnu in forma di cinghiale). Si trova in una situazione rurale di grande suggestione. Vicino al tempio c’è un villaggio ancora con le vecchie case di fango e i tetti di paglia. Konarak è poco distante dal Golfo del Bengala dove si trova il maestoso tempio dedicato a Surya la cui struttura riproduce quella del carro del Sole, con dodici coppie di ruote e sette cavalli impegnati nel traino. L’intero complesso architettonico è letteralmente coperto di sculture a tutto tondo e di rilievi, da mozzafiato! Puri, proprio adagiata sul golfo, è un importante luogo di pellegringaggio. Il grandioso tempio di Jagannatha è interdetto ai non-indù. Il culto di Jagannatha è tipico dell’Orissa soltanto. È una forma locale di Krishna (avatara o manifestazione di Vishnu). In realtà tre sono le immagini di culto venerate nel tempio: con Jagannatha si trovano suo fratello Balarama e sua sorella Subhadra, un bel trio. Sono immagini stranamente arcaiche, scolpite nel legno e dipinte di bianco, nero e giallo, una grande testa senza collo si innesta su un corpo informe e privo di arti che ricorda quello di un pupazzo. Il trio è molto carino e sembra un gioccatolo per bambini. Jagannatha è particolarmente amato dai senza-casta perché promette la redenzione di tutti gli uomini senza distinzione di casta!
Sempre a Puri è incredibile il villaggio di pescatori (villaggio per modo di dire, perché conta circa 50.000 abitanti!). I pescatori provengono da Andhra Pradesh, uno stato indiano a sud dell’Orissa. Provengono da Andhra Pradesh prima perché non è una tradizione degli abitanti di Orissa di fare i pescatori (sono agricoltori) e secondo per la pescosità del mare. L’ultima volta che sono andato i pescatori erano fermi per una festa, non mi ricordo quale, e tutti i battelli erano arenati sulla spiaggia. Era uno spettacolo vedere centinaia e centinaia di battelli a perdita d’cchio sulla riva del mare. Abbiamo parlato con la gente, tutti molto affabili e soprattutto curiosi. L’Orissa offre ancora molto di più: importantissimi siti buddhisti, templi e santurari indù sparpagliati per tutto il territorio, villaggi perduti nel tempo. L’Orissa è anche nota per le sue minoranze etniche. Soltanto sentire l’espressione minoranze etniche mi dà noia e poi il pensiero di andare nella foresta a fotografarle come se fossero alieni provenienti da un altro pianeta mi da fastidio. Non disdegno vederle ma non vado apposta. Visitarle è diventato popolare in quest ultimi anni ma il turismo li ha resi ‘falsi’. A volte provengono dalla città, si cambiano, attendono i turisti, e poi si ricambiano e rientrano con la loro moto! Niente di male! Sono contento che si siano evoluti…mah! Anche dire evoluti mi sembra poco appropriato! Sarà molto meglio lasciarci con una poesia d’amore di Rabrindanath Tagore:
"Vorrei dirti le parole più vere, ma non oso, per paura che tu rida. Ecco perché mento, dicendo il contrario di quello che penso. Rendo assurdo il mio dolore per paura che tu faccia lo stesso."

BANGLADESH SÌ, BANGLADESH NO

2009-02-20T16:53:00.002+01:00

Tempo fa ho descritto alcuni episodi di un mio viaggio in Bangladesh. Ci vuole una fortissima motivazione per recarsi in questo paese, visto che è martoriato da mille problemi, dalla fame alla sicurezza, dai disastri climatici alla sovrappopolazione. Recarsi in un paese come il Bangladesh, dove ci sono miseria nera, malattia e fame è fuori questione, pare impensabile. In realtà recarsi in Bangladesh è molto meno peggio di quello si pensa. L’altra volta avevo descritto la rigogliosa campagna. Vedere tutti i campi ordinati e lavorati non dà un senso di squallore. Al contrario! Certo si visita il paese durante la stagione ‘secca’, d’inverno. D’estate, come sappiamo, le alluvioni sono frequenti. Pensate che il territorio del Bangladesh è per la maggior parte sotto i 10 metri slm, e si ritiene che quasi il 10% della regione verrebbe inondata se il livello del mare crescesse di un metro! La capitale Dacca è un inferno, d’accordo, ma le città minori sono vivibili.
La gente è molto cordiale e ospitale. Dato che in Bangladesh si vedono pochi turisti, gli abitanti locali sono molto curiosi e si affollano attorno a loro. I siti archeologici poi sono notevoli. Il monastero buddhista di Paharpur, per esempio, è grandioso: è considerato il più grande monastero a sud dell’Himalaya. L'aspetto del santuario, piramidale a base cruciforme, ha influenzato costruzioni coeve del sud-est asiatico. Nei dintorni sono stati ritrovati numerosi oggetti di terracotta, monete, statuette con immagini divine e ceramiche, che sono conservati nei musei di Paharpur e Rajshahi. Attorno alla base del grande santuario si trovano delle belle formelle di bassorilievi in terracotta con scene di persone e animali. Forse questo sito archeologico è il più bello del Bangladesh, ma ce ne sono tanti altri sparsi per il paese. Non è un paese grande e si può percorrerlo abbastanza facilmente in poco tempo.
Fuori Dacca, dove si trovano alberghi a 5 stelle, le strutture ricettive sono modeste ma più che accettabili. Spesso nei ristoranti degli alberghi non servono cucina bengalese bensì internazionale, tendente all’inglese. Diversamente dall’India, dove si mangiano cibi ottimi ma speziati dappertutto, in Bangladesh danno piatti insipidi ai visitatori. Forse è il cuoco che decide di preparare un menu inglese quando sa che gli ospiti sono turisti stranieri occidentali. Chi non ama le spezie gioisce, ma chi ama la vera cucina indiana brontola! Comunque, a parte queste considerazioni, che hanno una importanza relativa, il Bangladesh sorprende.
La vita culturale del paese si concentra a Dacca, sede della Bangla Academy, istituzione che si occupa dello sviluppo e della promozione della lingua e letteratura bengalese. A Dacca si trovano inoltre la biblioteca principale del paese (presso l’università) e il Museo Nazionale del Bangladesh, ricco di splendide collezioni d’arte e di reperti archeologici, una vera goduria. Nell’Università di Rajshahi invece ha sede il Museo Varendra, importante centro di ricerca archeologica, antropologica e storica.
Il Bangladesh è un paese molto, molto forte. Fa sempre parte del subcontinente indiano ma, mentre India e Pakistan sono paesi più conosciuti e visitati, problemi di terrorismo a parte, non è frequentato dai turisti. Primo perché non viene proposto praticamente da nessuno, secondo per la miseria che caratterizza il paese, terzo perché si pensa che non ci sia niente da vedere. Come ho sottolineato all’inizio di questo racconto, ci vuole una fortissima motivazione per recarsi in Bangladesh, dettata dalla voglia di scoprire nuovi orizzonti e soprattutto di approfondire argomenti come il buddhismo e l’induismo, anche se ora, al novanta percento, la popolazione è di religione islamica. È una grande avventura!
Vi lascio con un aforismo del poeta bengalese Tagore, nato dall’altra parte della barricata, nel Bengala Occidentale-India, ma allora tutt’uno con il Bangladesh: “Quando una religione ha la pretesa di imporre la sua dottrina all’umanità intera, si degrada a tirannia e diventa una forma d’imperialismo”.

IRAN

2009-02-13T14:09:00.003+01:00

Sono stato in Iran per la prima volta nel 1992 e mi sono trovato benissimo. Spesso si vedono in televisione migliaia di donne in chador color nero, come corvi, inneggiare al potere teocratico e gridare slogan contro gli Stati Uniti, in apparenza tutte esaltate. Aspettavo di trovare freddezza, invece la gente (uomini e donne) ti saluta con molto garbo dicendo ‘Benvenuto in Iran’. Ogni volta che sono tornato in Iran ho avuto la stessa esperienza, ho incontrato persone gentili e affabili. Molte famiglie ti fermano per chiedere informazioni sulla tua provenienza o per chiedere cosa ne pensi dell’Iran ecc. Nelle zone rurali ho anche incontrato persone che si sentivano libere di parlare senza essere spiati e che si lamentavano della situazione politica. Mi ricordo di aver incontrato una famiglia che stava vistando un sito archeologico: lui era un professore e si lamentava della sua paga e delle condizioni di lavoro.
Tehran, la capitale, è una città senza capo né coda, poco attraente. Come in tutte le megalopoli del mondo, la gente non ha tempo di chiacchierare e neppure di sorridere. Fuori dalla capitale però è tutta un’altra cosa. Nel 1992, ma anche fino a poco tempo e forse ancora oggi, c’erano striscioni fuori dagli alberghi di Tehran con ‘Down America’ o qualche cosa di simile (non mi ricordo le parole esatte, ma comunque si capisce qual è la sostanza dello slogan!). Nel 1992 molti dicevano anche ai nostri amici che si sono iscritti al viaggio ‘ma siete matti di andare in Iran, lì sono tutti esaltati, è pericoloso!’. La realtà è ben diversa, almeno tra la gente ‘comune’. Non ho mai sentito di essere in pericolo né ne ho mai avuto il minimo sentore.
L’Iran è un paese meraviglioso, talmente intriso di storia che un solo viaggio non è assolutamente sufficiente per apprezzare appieno la sua storia e la sua cultura. Il viaggio classico, cioè Tehran, Shiraz (Persepoli) e Isfahan, è grandioso ma ci sono tante altre cose da vedere. Per esempio le chiese armene nella parte nord-occidentale dell’Iran, confinante con Turchia, Armenia e Azerbaijan. Le chiese armene sono di grande suggestione, possono essere un po’ ripetitive ma si trovano in un paesaggio talmente bello che è una goduria totale. Poi c’è la parte sud-orientale verso il Pakistan. Non è il caso di andare oltre Bam per via di predoni e spacciatori di droga che frequentano il deserto. La bellissima cittadella di Bam fu completamente distrutta da un potente terremoto alla fine del 2003. Nel 2004 il principe di Galles, Carlo, si recò a Bam per solidarietà. Si sta ricostruendo la cittadella, credo con l’aiuto di un’equipe giapponese. Non posso non ricordare le innumerevoli vittime del terremoto che distrusse circa il 70% della città nuova di Bam.
Nel 1992 abbiamo fatto un percorso piuttosto lungo e nei centri piccoli gli alberghi erano molto modesti, ma sempre gestiti con tanta buona volontà. La situazione è migliorata notevolmente da allora. Mi ricordo a Hamadan, l’antica Ecbatana, nel nord-ovest dell’Iran, in un modesto albergo, una donna spazzava il pavimento con una saggina. Si alzava la polvere e si depositava da un’altra parte! Trovandosi sulla via della seta in una posizione strategica, fu una città di grande commercio e scambi nei giorni che furono.
Un viaggio in Iran va fatto. Certo le donne devono coprirsi il capo, le braccia e le gambe, ma non devono pensare che sia obbligatorio coprirsi con il chador. Non è richiesto. Basta un foulard in testa, un paio di pantaloni non stretti e sopra un vestito abbastanza largo che arrivi fino al ginocchio. Se non si indossano pantaloni è sufficiente indossare un vestito lungo fino alle caviglie con maniche lunghe e naturalmente un fazzoletto in testa. Per gli uomini è meglio avere la camicia con le maniche lunghe. Credo che molte donne iraniane non ne possano più di indossare il chador, ma sotto hanno le magliette e i blu jeans. Non sarebbe permesso guardare i canali in lingua straniera ma quasi tutti hanno l’antenna (il cosiddetto ‘disco’). Ogni tanto il governo interviene ma una settimana dopo le antenne appaiono di nuovo. Insomma è un popolo allegro e simpatico.

BOMBAY

2009-02-06T15:09:00.002+01:00

Dopo i fattacci di Bombay (Mumbai), vorrei parlare ancora di questa città incredibile, autoproclamatasi urbs prima in Indis. Molte volte mi domando come faccia Bombay ad andare avanti. È una megalopoli con una quindicina di milioni di abitanti. Ha dei grossi problemi di funzionamento. Molti condomini, anche quelli nuovi, non ricevono acqua per molte ore al giorno e spesso nei piani alti arriva soltanto di notte. Forse per la forte umidità, le case sono fatiscenti e anche quelli nuovi si deteriorano molto presto. Bombay ha la bidonville più grande dell’Asia, una vera città nella città. Milioni di persone non hanno servizi igienici. Esistono bagni comuni ma sono talmente stipati che le persone preferiscono fare i loro bisogni fuori. Le donne escono a fare i loro bisogni soprattutto di notte, per non essere viste. Insomma è una situazione difficile!

Eppure Bombay è anche una città elegante, ha una bellissima passeggiata lungo la baia, edifici coloniali di prim’ordine come Victoria Station, il Museo Prince of Wales, il vecchio Taj Hotel, Crawford Market, l’Università, l’Alta Corte e molti altri. Alcune delle vecchie case di Bombay hanno dei bellissimi balconi in ferro battuto, altre in legno. Di solito non si ha mai la possibilità di visitare Victoria Station, perché i pullman turistici non possono fermarsi. Bisogna andarci a piedi oppure prendere un taxi. Vale la pena visitarla e non soltanto per l’architettura. Sembra un po’ St. Pancras Station di Londra, ma è ancora più imponente. Centinaia di migliaia di persone arrivano in città dai sobborghi ogni giorno. E’ sorprendente vedere quanti treni entrano ed escono, soprattutto durante gli orari di punta. Gli scompartimenti sono stipati, alcuni non hanno sedili, si rimane in piedi. Quando i passeggeri scendono sui binari, la folla è immensa.
Ho preso il treno da Victoria Station più volte. Una volta per andare ad Ambarnath, una cittadina a nord di Bombay, dove c’è un antico tempio dedicato a Shiva risalente al nono secolo. È un po’ in rovina ma è aperto al culto. Ci sono sempre tanti adoratori che fanno la fila per recarsi nella cella interna e offrire incenso e fiori alla divinità. La ricca decorazione scultorea rende il tempio di grande interesse. Come sapete, spesso i templi sono vicino ai corsi d’acqua, e Ambarnath non è da meno. Ma il corso d’acqua è maleodorante e sudicio. Peccato, ma Bombay è così. Non credo che valga lo sforzo di fare un’escursione in pullman. Uscire da Bombay in macchina è sempre traumatico. Prendere il treno suburbano da Victoria Station per Ambarnath è di per sé un’esperienza, credo che ne valga veramente la pena. Poi dalla stazione di Ambarnath si può prendere un triciclo fino al tempio, oppure andare a piedi. Basta seguire la folla!
Il porto di Bombay è uno dei più importanti del subcontinente indiano. Andando all’isola Elephanta dalla Porta dell’India, si intravede in distanza il porto commerciale. È sorprendente come i ‘terroristi’ siano riusciti ad arrivare in gommone con tutte le loro armi e granate. Ci sono diversi bastimenti militari nella baia!
Per conoscere bene Bombay bisogna girarla a piedi: un’impresa difficile, perché le distanze sono notevoli. Bisognerebbe dedicare una giornata intera a gironzolare per Colaba, la zona della Porta dell’India, osservare gli edifici, fermarsi nei negozi, visitare il mercato di Crawford, entrare nella stazione di Victoria, e visitare il Museo, che ha una ricca collezione archeologica e contiene anche una bellissima collezione di miniature.
Insomma Bombay è una metropoli sorprendente, sia nel bene che nel male. È un crogiuolo di umanità, pullula di umanità. I nuovi condomini sovrastano la bidonville. Non credo che coloro che abitano nelle catapecchie gradirebbero vivere in un alveare, anche se gli appartamentini dispongono di servizi privati.
Il santo protettore di Bombay è Ganesha, il Signore del buon auspicio, direi adatto ad una città così dinamica, centro dell’economia del subcontinente. La festa in onore di Ganesha a Bombay è molto sentita ed è frequentata da milioni di persone. Non è necessario andare a Bombay per vedere la festa, ce n’è una anche a Parigi!!
Un libro straordinario da leggere su Bombay è Maximum City di Suketu Mehta. Salman Rushdie ha scritto di questo libro: “Straordinario... La qualità investigativa del reportage di Mehta, l'abilità con cui persuade gangster e assassini a raccontare le loro storie, sono sorprendenti. È il miglior libro scritto finora su questa grande metropoli in rovina, e merita assolutamente di essere letto”.

LE GROTTE DEL MAHARASHTRA IN INDIA

2009-01-30T13:32:00.002+01:00

ELLORA
Il primo racconto di questo blog è stato sulle grotte di Ajanta. Ellora e Ajanta spesso vengono indicate insieme perché entrambe sono nelle vicinanze di Aurangabad, nello stato indiano del Mahahrashtra (la capitale dello stato è Bombay). Ajanta è famosa per le sue pitture sulla vita del Buddha mentre Ellora è nota per la sua architettura rupestre. Ellora, come Ajanta, fu un centro di pellegrinaggio di buddhisti, induisti e jainisti. L’architettura rupestre di Ellora è grandiosa. Tra le meraviglie c’è la grotta numero dodici. È grandiosa, un vihara (monastero buddhista) a tre piani con una facciata alta e liscia e priva di decorazione. È veramente imponente, ma un ignaro potrebbe pensare che non ci sia niente da vedere all’interno giudicando dalla ‘semplicità’ dell’esterno (semplice per modo di dire perché è interamente scavato nella roccia). Vi garantisco che l’interno è strepitoso. Contiene sculture magnifiche raffiguranti quasi tutte le divinità del pantheon buddhista. Non sono un esperto, ma dopo avere visitato l’India decine di volte con i nostri professori qualche cosina ho capito.
Ma il monumento più bello in assoluto è il tempio induista di Kailasa, straordinario esempio di architettura intagliata nella roccia. Sembra una cosa impossibile: un tempio intero scavato nella montagna, con un grande fossato scavato intorno, un atrio e deambulatorio allo stesso tempo. Poi nelle parti che circondano il tempio di Kailasa sono scavate colonne e alcuni tempietti minori. Leoni ed elefanti sorreggono il santuario. E ci sono fregi che raccontano alcuni episodi delle storie epiche tratte dal Mahabharata e dal Ramayana. Capire l’indusimo è quasi impossibile, con questo suo intrecciarsi di dei e semi-dei, ma la lavorazione e la qualità del lavoro sono magistrali. Quante migliaia di scalpellini ci saranno stati a formare dalla roccia un complesso così articolato?

AURANGABAD
Aurangabad è la città dove si pernotta per visitare Ellora e Ajanta. Non dimentichiamo però le grotte di Aurangabad, che sono spesso ignorate. In effetti sono meno grandiose ma pure di grande interesse, forse più per appassionati. Ci sono due gruppi di grotte (est ed ovest). Dalla città si sale sulle colline di tufo basaltico che sovrastano la città. Da lì si ha un bel panorama di Aurangabad e in primo piano si scorge il mausoleo noto come il piccolo Taj, un nome ingannevole, perché non ha niente a che fare, neppure minimamente, con il famoso Taj Mahal di Agra. L’unica somiglianza è che entrambi sono mausolei. Non vale neppure pagare il biglietto d’ingresso, è sufficiente guardarlo dalla porta.
Ritorniamo alle grotte. Una grotta del gruppo est è particolarmente preziosa, con una ricca decorazione scultorea. La cosa più impressionante è la cella che ospita una grande statua del Buddha. Sulla parte sinistra, c’è un pannello raffigurante musici e fanciulle danzatrici, di grande leggerezza e sensualità. Se non erro si tratta di uno degli esempi migliori dell’arte della tarda epoca classica.

PANDULENA
Le grotte di Pandulena si trovano sempre nello stato indiano del Maharashtra a Nasik, a diverse ore di macchina da Aurangabad. Nasik si trova sul fiume sacro “la Godavari” (i fiumi in India sono sempre femminili). Nei dintorni si trova una coltivazione intensa di viti. Un gruppo vinicolo francese sta dando il ‘know-how’ ai coltivatori indiani su come produrre un buon cabernet sauvignon. In effetti, vale la pena di assaggiarlo. Il centro di Nasik è caratteristico, con vecchie case e numerosi complessi templari induisti. I templi sorgono lungo il fiume. Il turismo da queste parti è praticamente inesistente. La cittadina è un importante centro di pellegrinaggio. È bello fare un giro a piedi lungo il fiume. Si trovano mercati, bancarelle che vendono offerte, pellegrini che si bagnano nel fiume, adoratori che offrono verdura e frutta alle divinità, famiglie che fanno un pic-nic, rinuncianti quasi nudi che chiedono l’elemosina, bambini che giocano nell’acqua e tutte le altre distrazioni tipiche della vita indiana. Una delle cose più interessanti di nasik sono le grotte di Pandulena, santuari buddhisti, sui contrafforti della catena montuosa dei Trimbak. Sono antichissimi.
Ho già parlato abbastanza di grotte oggi e non vorrei tediarvi oltre. Lungo il percorso verso le grotte ci sono degli alberi molto grandi di frangipane, con fiori profumati e carnosi. I fiori compaiono prima delle foglie e durano a lungo, con petali arrotondati. Le foglie sono lunghe e acuminate. Alla fine di gennaio, periodo della nostra escursione, c’erano soltanto i fiori. Salire alle grotte all’ombra di questi alberi fioriti è stato grandioso.